MOTORUTA GRECIA - 2020

Partenón - Atenas

En un año donde todos los planes de vacaciones se han descabalado, decidimos aprovechar una semana veraniega para visitar Grecia, y como no, en moto. 

Grecia es un país mediterráneo situado entre los mares Egéo y Jónico. Cuna de la cultura clásica, la democracia y de la civilización occidental. En la actualidad se ha convertido en una república y es en este país, donde se habla un idioma escrito con caracteres extraños. 

Somos un grupo variopinto y las motos esta vez son BMW GS en diferentes cilindradas: 1250, 750 y 310. El recorrido será todo asfalto y no es necesario motos de trail pero son los modelos que conseguimos en el alquiler. Las carreteras serán de montaña, comarcales, con muchas curvas por lo que tampoco vienen mal por su polivalencia. Recorreremos el interior de Grecia hasta casi la frontera con Albania. Principalmente, la región de Épiro. Después Tesalia, aunque también parte de la antigua Macedonia Oriental y el centro de Grecia. La región de Épiro está compartida con Albania y es la más montañosa del país Heleno. Algunos llegan a compararla con Cantabria o Asturias. Personajes ilustres de esta región son Olimpia (madre de Alejandro Magno) y el rey Pirro (del cual se acuñó la famosa frase “victoria pírrica”). 

Los que puedan ampliar su visita, después de la moto o cualquier otro medio de transporte, tienen para visitar las islas griegas: Mikonos, Egina (Isla de los pistachos), Agistri (La Perla del Sarónico), Salamina, Hydra (donde está prohibido conducir), Poros (Isla de Poseidón) o Psitalea. 

Día 1. MADRID - ATENAS 

Tenemos un vuelo directo de dos horas y media para aterrizar en el aeropuerto internacional Eleftherios Venizelos, que se encuentra a unos 32 km del centro de Atenas. Llegamos a media tarde y el siguiente paso es el traslado del aeropuerto al centro de Atenas. Nada más salir de la terminal de llegadas, una buena opción es tomar el autobús X95 hasta la última parada en la Plaza Sintagma. El trayecto es de una hora aproximadamente y el precio es de 5,5€. 

Nos recomiendan que no nos alojemos en los alrededores de la plaza de Omonia, por seguridad. Las mejor opciones, por situación, restaurantes y ambiente son los barrios de Plaka y Monastiraki o cerca de la plaza Sintagma; elegimos esta última. Tiempo para ir al hotel, dejar el equipaje y dar una pequeña vuelta de reconocimiento por los alrededores. Con respecto a España, en Grecia es una hora más, así que hay que cambiar los relojes. Consejo: siempre que se viaje a otra zona horaria, es conveniente hacer el cambio de hora en el avión, ya que -de esta forma- sabremos exactamente a la hora que llegamos y nos vamos acostumbrando al nuevo horario que nos espera. 

Naupacto - Lepanto

Día 2. Etapa 1: ATENAS - NAUPACTO - ANFILOQUIA - IOANNINA 

Nos levantamos sorprendidos por un potente sol y promete ser un día caluroso. Luego comprobamos que no nos equivocábamos. Traslado en taxi a Rafina (al este de Atenas, en la costa del Egeo) para recoger las motos de alquiler. Se nos acumula el tiempo, ya que la oficina se encuentra a 30 km y es la etapa con más kilometraje. 

Es el día más largo y salimos tarde con los traslados, papeleo del alquiler, cargar el equipaje en las motos, etc. La ruta comienza de salida callejeando por calles de urbanizaciones próximas rodeando Atenas. Sin un respiro, todo son recovecos, cuestas y rampas. Tomamos la carretera 83, entre semáforos y tráfico. Pasamos de largo por Schimatari y Tebas cuando llevamos 100 km. 

Puerto Viejo - Náfpaktos

Entramos curveando en el Golfo de Corinto y llegamos a Galaxidi con 220 km en las motos. Bordeando la costa llegamos a Náfpaktos o Naupacto (Lepanto). Ciudad en la que sucedió en 1571 la famosa batalla. Náfpaktos se encuentra en la costa norte del estrecho que separa el golfo de Patras del golfo de Corinto. Naupacto o como se quiera llamar, es un pueblo costero marinero con mucha historia y con el mejor puerto de la antigüedad griega. 

Estatua de Cervantes - Naupacto

Como el itinerario ha cambiado sobre la previsión inicial y hemos ido por el continente por la Grecia central, no cruzaremos el puente atirantado Rion Antirion (Charilaos Trikoupis), que está situado entre las localidades de Río y Antirio. La estructura conecta la parte norte de la península de Peloponeso con el resto de Grecia, con lo que el puente facilita la circulación de coches al Peloponeso. Previamente, solo era accesible mediante transbordadores por el estrecho de Corinto. Su longitud es de 2252 metros. Aprovechamos para echar gasolina y comer en Naupacto junto al Puerto Viejo, donde encontramos la estatua del escritor español Miguel de Cervantes. Después de comer reiniciamos la marcha alejándonos del Golfo de Patras y Agrinio. 

Continuamos por carreteras provinciales y llegamos a Anfiloquia (Amfilochia). Pequeña y pintoresca ciudad costera poblada por los anfiloquios que podrían ser acarnanios y -principalmente- epirotas. Continuamos bordeando el Golfo de Arta con 70 km más de ruta y se nos ha hecho de noche. Tomamos un desvío a la izquierda para ir al Lago artificial Ziros (Limni Zirou). Atentos con el paso de animales cruzando la carretera. Señales anuncian ganado, ciervos y jabalíes pero nosotros encontramos tortugas de tierra, erizos y algún zorro espachurrado. Alguno llegará a pensar que es una piedra pero ver tortugas, con su lento caminar o simplemente paradas en medio del asfalto es completamente habitual, por tanto, precaución.

Retomamos la carretera y enseguida tenemos el acueducto romano de Nikopolis de Épiro (Ciudad de la Victoria) a 15 km, Fue construido por el emperador Octavio Augusto, aunque actualmente le otorgan el honor al emperador Adriano. Daba servicio a casi toda la región actual de Preveza transfiriendo agua limpia desde los manantiales de Agios Georgios, por encima de la actual ciudad de Filippiada, hasta Nikopolis. Este acueducto no está también conservado como el de Segovia. 

Ioannina (también conocida como Yánena, Yánina o Jánina) nos espera 65 km más adelante. Es la capital y ciudad más grande de Épiro, donde pasaron los bizantinos, serbios, normandos y turcos. En la Primera Guerra de los Balcanes, allá por 1913 se anexionó a Grecia. Creada por el emperador bizantino Justiniano I, se respira el ambiente heredado del imperio Otomano y ahora tendrá unos 100.000 habitantes. Será nuestro lugar para dormir y campamento base para los siguientes días. Estamos a escasos 100 km de la frontera con Albania. 

Ha sido un día bastante largo, así que unas cervezas reparadoras nos permiten afrontar la etapa del día siguiente con otro ánimo. 

Etapa 1: 528 km 

Ioannina y lago Pamvotida desde Ligkiades

Día 3. Etapa 2: IOANNINA - PERAMA - LIGKIADES - IOANNINA 

Para compensar la paliza del día anterior, hoy tenemos la ruta más corta teóricamente sobre el mapa; 80 km que se convierten en 132 km. Se desarrolla por los alrededores cercanos de Ioannina. Día apto para empaparse de la historia y ver maravillosos lugares cerca del lago Pamvotida. 

Kandylakia

Al igual que en Argentina tienen al Gauchito Gil, en Grecia tienen junto a las carreteras -se pueden contar por miles- unas pequeñas miniaturas de iglesias llamadas Kandylakias. Estas pequeñas réplicas de capillas tienen dos significados. Señalizar el punto exacto donde alguien falleció en accidente de tráfico o dar las gracias a San Cristóbal por haber salvado la vida tras un accidente. En todas ellas se depositan imágenes de la virgen, aceite o flores.

A escasos 4 km del hotel, tenemos el Vrellis Greek History Museum (Wax Museum). Es un museo de historia griega, con una parte con figuras de cera creadas por Paul Vrellis. Abierto de 10:00 a 16:00 horas. 

Inmediatamente después se inicia la subida y es donde la carretera comienza a estrecharse y empinarse dejando a un lado las aldeas de Serviana y Taxiarchis hacia la localidad de Elliniko. Por tanto, empieza la diversión de conducir la moto. En el último tramo alguien se ha preocupado en poner arte moderno al aire libre junto a la carretera, a base de esculturas de hierro o piedra reciclados del escultor Theodoros Papagiannis. Las obras forman parte del Theodoros Papagiannis Musem of Contemporary Art, el cual se encuentra a la salida del pueblo de Elliniko. 

Escultura de Papagiannis

Cuando llevamos escasos 17 km, desde la salida, aparcamos las motos junto al precioso Monasterio de Panagia Tsoukas. El monasterio, dedicado a la Natividad de la Virgen, está construido en la cima de una colina allá por el año 1190. El monasterio tiene espectaculares vistas sobre la garganta del río Arachthos y la impresionante zona montañosa de Tzoumerka. 

Regresamos a Ioannina por la misma carretera y atravesamos sus calles. Bordeamos el lago Pamvotida (Pamvotis). Este lago, el más grande de la zona, tiene una isla llamada To Nisí con varios monasterios ortodoxos: Pródomos (siglo XIV), Nikolaos Dilios (siglo XI), Agia Eleusí (siglo XV) y Pandeléimon con el museo Alí Pashá. En el lago se pueden practicar deportes acuáticos y en los alrededores hay bosques para hacer senderismo. 

Lago Pamvotida - Ioannina

Continuamos bordeando el lago hasta la parte contraria, viendo ganado pastando junto a la orilla, aves acuáticas e incluso una zona donde el agua es de color rojo. En la pequeña localidad de Loggades, damos la vuelta para dirigirnos a las Cuevas de Perama, en las entrañas del Monte Goritsa, sobre el lago Pamvotida y a 4 km de Ioannina. De formación kárstica de hace un millón y medio de años. El recorrido de casi 1 km a pié es algo más de 45 minutos con explicaciones en inglés y griego (entrada 7€). El acceso está en el centro del pueblo entre las casas. Hay un pequeño tren desde Ioannina. 

La visita a la cueva nos ha refrescado ya que en el exterior hace un calor considerable. Hay que recordar que estamos en agosto y Grecia es bastante calurosa, en general. Iniciamos el ascenso por la retorcida carretera hasta Ligkiades, donde paramos a comer en el restaurante “Koukoubagia”, con unas estupendas vistas al lago y el resto de valle. 

Ioannina

Regreso al hotel a descansar un rato para luego visitar la zona del Castillo de Ioannina. Construido en el año 528 en una pequeña península del lago por Justiniano, es una joya del imperio Bizantino. Contiene en sus muros la Ciudadela Itch Kale y Mezquita de Aslan Aga. En Ioannina todo se concentra alrededor de la zona amurallada con bastante ambiente nocturno, cerca de la catedral de San Atanasio, del siglo XIX. Es una gran ciudad que en su plaza central alberga el Museo Arqueológico o la Mezquita de Fethiye, bella construcción que combina los rasgos originales de la Iglesia Metropolitana de Taxiarches con las remodelaciones que la transformaron en un templo islámico. 

Al caer la tarde, nos damos cuenta que hay mosquitos y no tenemos una loción antimosquitos, las molestas picaduras son inevitables. 

Etapa 2: 132 km 

Puente Kokkoros - Río Voidomatis

Día 4. Etapa 3: IOANNINA - MONODENDRI - PAPINGO - KALPAKI - IOANNINA 

Hoy recorremos la región de Zagorohoria (Zagoria), tal vez una de las etapas más bonitas y visuales en el corazón de la cordillera del Pindos. Compuesta por 46 pueblos tradicionales con sus tejados de pizarra, puentes arqueados construidos en piedra. Impresionantes paisajes y sinuosos caminos que nos deparan un increíble recorrido de curvas y montañas. 

El primer tramo es llano pero luego se inicia un suave ascenso con algunas curvas. Es obligatoria la parada en el puente Kokkoros de piedra sobre el río Voidomatis. Este río está catalogado como uno con las aguas más limpias de Europa. Unos km más adelante llegamos a Kipoi, una pequeña aldea de montaña y calles empedradas de unos 85 habitantes. 

Puente Lazaridi-Kontodimou

Retrocedemos unos kilómetros por la misma carretera donde podemos ver más puentes de piedra, como el Lazaridi-Kontodimou del año 1764 y tomamos el desvío a Monodendri. Es otra pequeña aldea a 1000 metros de altitud con unos 130 habitantes. Uno de sus atractivos turísticos es el Monasterio de Agia Paraskevi, del siglo XV que aunque está abandonado es imprescindible visitar libremente. Para llegar a él, hay dar un paseo caminando de casi 1 km. En Monodendri se puede aprovechar para comer un típico guiso montañés de carne. Toda la zona es muy recomendada para hacer rutas de trekking y caminar hasta los miradores de Oxya y Beloi. 

Papigko

Para salir de Monodendri, otra vez deshacemos un tramo de carretera y giramos a la derecha para pasar por Kato Pedina. Subimos, bajamos, curveamos y atravesamos el pueblo de Aristi. Desde aquí obtenemos una magnífica panorámica del espectacular siguiente tramo, una impresionante subida en zig zag. Enlazaremos un montón de curvas cerradas de 180º para subir hasta Papigko (Papingo). Llevaremos 100 km para encontrarnos este pueblo de piedra de 270 habitantes. En realidad, lo conforman dos aldeas: Megalo Papingo y Mikro Papingo. Estamos en el corazón del Parque Nacional Vikos-Aoos que une las gargantas de los ríos Vikos y Aoos, de ahí su nombre. Tiene un pico de montaña de 2.491 m. Osos, zorros, lobos, águilas, buitres y halcones pueblan estos bosques. El desfiladero de Vikos, catalogado como el más profundo del mundo -según el Record Guinness- son 12 km de corte con casi 1000 metros de profundidad y lo surca el río Voidomatis. Después de comer iniciamos la bajada de todo lo que hemos trepado antes, las mismas curvas cerradas otra vez hasta Aristi, donde seguiremos de frente. Una suave bajada nos conduce hasta Kalpaki. 

Antes de llegar al Kalpaki, nos sorprende una granizada y lluvia que nos cala hasta los huesos. Muy cerca de Kalpaki está el Monumento a la Batalla 1940-1941 y a la salida de la población un museo de guerra, que dejaremos para otro día. Regreso a Ioannina donde todos los días terminamos en el hotel/campamento-base. El centro de Ioannina es la mejor opción para algo de cena y pasear. Nuestro problema son las visitas turísticas en Ioannina ya que el horario de cierre suele ser a las 15:00 o 17:00 horas, por lo que nunca llegamos a tiempo después de las rutas para ver el interior de los monumentos. 

En esta zona increíble zona de montañas las carreteras en general están bien asfaltadas, aunque existen algunas zonas rotas por las inclemencias del tiempo, por lo que no supone un impedimento. En muchos tramos de carretera existe un surco en el margen derecho para instalaciones eléctricas, por lo que hay que tener precaución de no introducir la rueda de la moto, ya que se hace complicado salir. 

Además, hay otro dato curioso, las señales que parecen que avisan de una vista panorámica, no se deben confundir ya que son aviso de radar de velocidad. Estas señales suelen estar en las carreteras que atraviesan poblaciones. No obstante, los lugareños nos dicen que no nos preocupemos por los radares. 

Otra curiosidad es que la mayoría de carreteras están señalizadas con doble línea continua lo que no impide los adelantamientos y que casi, absolutamente, nadie respeta. Los vehículos que van a ser adelantados, normalmente, invaden el arcén para facilitar la maniobra. Algo que con el paso de los días nos vamos acostumbrando. Comprobamos también que apenas se ven policías por las carreteras. 

Otro dato para no preocuparse circulando por estas carreteras ya que existen muchas gasolineras, así que repostar no es un problema. El precio de la gasolina 95 varía de 1,38 hasta 1,44 €. 

Etapa 3: 206 km 

Konitsa

Día 5. Etapa 4: IOANNINA - CHRISOVITSA - VOVOUSA - DISTRATO - KONITSA - IOANNINA 

La etapa prevista augura un día bastante largo de carreteras reviradas, puertos de montaña y estaciones de esquí. Curvas y contracurvas, tanto para subir como para bajar. Carreteras rotas que nos llevan cerca de Albania nos permiten ver impresionantes paisajes, montañas y valles en un recorrido cíclico por el este de Zagorohoria, en el sentido contrario a las agujas del reloj. En resumen, ruta espectacular llena de paisajes, vegetación y caminos sinuosos. 

Salimos por el peaje de la autopista 2 y tomamos la primera salida a Baltouma. La carretera está algo sucia por la grava, tierra y piedras de pequeños desprendimientos. Estamos circulando por la E92. Una importante sucesión de curvas nos llevan a cruzar por arriba la autopista y pasar al otro margen. Podemos ver la montaña Lakmos y su cima Peristeri (2.295 mt) y todo el valle de Pindos. Ignoramos el primer desvío a la izquierda de Chritsovitsa, ya que subiremos por el siguiente y entraremos por la parte superior de este pueblo. Un pueblo con casas de tejados de chapa y tampoco nada destacable. Este tipo de tejados se irán repitiendo en algunas zonas durante estos días. El siguiente atractivo por el que pasamos es el lago Aoos. 

Marcando 100 km llegamos a Vovousa, una aldea con 115 habitantes. Posee un puente de piedra parecido al de Cangas de Onís en Asturias. Estamos inmersos en el Parque Nacional de Pindos, situado en la Macedonia occidental con espesos bosques de pino negro europeo y haya común. 

Konitsa

De Vovousa a Distrato tenemos que añadir 65 km y más curvas y más bosques. Incluso pasamos por la estación de sky Vasilitsa. Distrato, otro pequeño pueblo con 280 habitantes. Continuamos y conectamos otra vez con el Parque Nacional Vikos-Aoos, por el que pasamos el día anterior. El siguiente tramo de unos 50 km es de los más espectaculares, con el asfalto roto en algunos puntos y curvas retorcidas. Trepamos y descendemos por las montañas y valles del parque nacional. Para hacerse una idea de lo sinuoso del recorrido, se emplean 3 horas para hacer 100 km. 

Konitsa con sus empinadas calles nos recibe con bastante calor, a pesar de la altitud. Después de una copiosa comida probamos el aguardiente de orujo local llamado “Tsipouro”, típico de la región de Macedonia. Estamos muy cerca de la frontera con Albania, a tan solo 15 km. Aunque el paso fronterizo más cercano es el de Kakavia (Albania), que se encuentra a 27 km por carretera de Kalpaki. De esta zona es originaria la tribu de los molosos y por sus famosos perros poderosos. Los puentes romanos se repiten en casi todos los pueblos. Durante la II Guerra Mundial se destruyeron las casas de los albaneses musulmanes y en la Guerra Civil Griega tuvo lugar un importante campo de batalla. Vamos por el km 210 de la etapa de hoy y comenzamos el regreso hasta conectar la suave bajada por el amplio valle hasta Kalpaki y Ioannina. 

Etapa 4: 300 km 

Moni Megalou Meteorou - Meteora

Día 6. Etapa 5: IOANNINA - METSOVO - KASTRAKI 

Metsovo

Para no repetir la salida de la carretera del día anterior, con idea de ir un poco más desahogados y tener más tiempo, hacemos un pequeño tramo en la autopista 2 de peaje y nos dirigimos a Metsovo, a 50 km en la región del Épiro. Metsovo creció a las faldas del Monte Pindos y es el mayor centro de cultura aromún de Grecia. Sufrió los estragos de la I Guerra de los Balcanes y después de la II Guerra Mundial. Un pueblo alpino construido a base de madera muy bonito con casi 8000 habitantes. Pueblo famoso por su excelente arquitectura y poseer la pequeña estación de esquí de Karakoli. Merece la pena visitar la iglesia ortodoxa de Agia Paraskevi, cuya primera renovación tuvo lugar a principios del siglo XVI. No hay constancia de su verdadera antigüedad. Metsovo ofrece, además, la oportunidad de probar delicatessen locales como la “metsovona” de queso ahumado o comprar artesanía de madera y tapices. La gran sorpresa es la casi imposible salida del pueblo por sus calles estrechas y empinadas que llevan hasta el Monasterio Agiou Nicolaou. Este monasterio fue fundado en la época bizantina.

Metsovo

Después de digerir la difícil salida de Metsovo por las estrechas e imposibles callejuelas, tenemos un tramo fácil que nos lleva al km 110 y acabar en Kastraki, que junto con la localidad de Kambalaka es el centro de Meteora. Es preciso parar un kilómetro antes de llegar para ver la panorámica que nos ofrecen estas extrañas y únicas formaciones rocosas. Después de la foto, directos al hotel para descargar el equipaje. 

Meteora (monasterios en el cielo). Son los monasterios cristianos ortodoxos situados en la llanura de Tesalia, en el valle del río Peneo y son Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Están construidos sobre masas rocosas de color gris oscuro. Estas masas han sido talladas por la erosión y se las conoce como “Meteora”. Las rocas tienen una altura de unos 600 mt. y los monasterios fueron construidos entre los siglos XIV y XVI. 

Meteora llegó a tener 24 monasterios en su época de esplendor pero ahora solo hay 6 activos: Agios Nikolaos, Moni Russanou o Agia Barbara, Moni Barlaam, el Gran Meteoro o Metamorfoseon, Agia Triada y Agios Stefanos. Muchos de ellos desaparecieron a causa de la II Guerra Mundial, ya que los alemanes arrasaron varios monasterios a su paso en busca de terminar con la resistencia griega que se refugiaba allí. 

La ubicación original fue elegida por motivos defensivos e intentar evitar la invasión de los otomanos. La única forma de subir era con un cesto que lanzaban desde arriba e izaban con cuerdas y poleas. Además de subir los propios monjes, subían alimentos y objetos. En la actualidad vivirán unas 60 personas (entre monjas y clérigos). 

Ya que la etapa es corta, aprovechar para ver algún monasterio, siempre antes de las 17:00 h. A pocos km de subida desde Kastraki y muy cerca tenemos todos los monasterios concentrados. Es conveniente para planificarse, comprobar antes los horarios y días de cierre. Nosotros veremos dos monasterios y uno a la mañana siguiente. Alrededor de Meteora existen distintos miradores con increíbles panorámicas del lugar que se pueden dejar para pasar el resto de la tarde y ver atardecer. 

Normas de visita a los monasterios: los hombres no deben llevar pantalón demasiado corto y las mujeres están obligadas a ponerse falda larga, aunque lleven pantalones largos. En la entrada del propio monasterio te prestan un pareo, en caso de no llevar. Tampoco está permitido el acceso con camisetas de tirantes. El precio es de 3 € la entrada a cada monasterio y no aceptan tarjetas como medio de pago. 

Meteora

Moni Megalou Meteorou - Monasterio Gran Meteoron (siglo XIV). El monasterio más antiguo y primero que se fundó. Tiene más de 300 escalones para llegar. Posee 3 museos y una gran biblioteca. Fue fundado en 1336 por un monje llamado Athanasios. Construido sobre una roca de 536 metros de altura. Antes de la entrada se puede ver la cueva donde habitó el primer monje. 

Moni Agiou Stefanou - Monasterio de San Esteban (siglo XIV). El más accesible ya que se hace a través de un puente. Regentado por monjas, posee unos frescos que relatan la historia de los maltratos hacia los cristianos durante la época de la ocupación otomana en Grecia. También, tiene un impresionante bordado en el que se puede ver a Cristo en su ataúd. 

Para terminar el día, un paseo por esta tranquila localidad para estirar las piernas y cena en un restaurante tradicional. 

Etapa 5: 134 km

 

Meteora

Día 7. Etapa 6: KASTRAKI - METEORA - TRIKALA - DELFOS - ATENAS 

A las 09:00 h hay que estar para ver el siguiente monasterio. No podemos verlos todos por cuestión de tiempo, ya que nos espera una etapa larga de regreso a Atenas. 

Moni Baarlam - Monasterio Varlaam (siglo XVII) con unos 140 escalones de subida. Tiene un museo sobre la historia de los monasterios Meteora, que sirve para hacerse una idea completa del resto de monasterios. Es uno de los más grandes y más bonitos. 

Y nos quedaron por ver otros 3 monasterios, bien por falta de horario o por estar cerrados. Cada día de la semana cierra uno de ellos, por eso es necesario consultar los horarios. 

Moni Agias Triados - Monasterio Santísima Trinidad (siglo XV) con más de 300 escalones de ascenso. Este monasterio salió en la película “Solo para tus ojos” de James Bond y también en la serie “Juego de Tronos”. 

Moni Agias Varvaras Roussanou - Monasterio Roussanou (siglo XVI). Se comenta que es el monasterio menos visitado. En la actualidad, lo habitan 13 monjas. 

Moni Agia Nikolau Anapafsa - Monasterio de San Nicolás. Es el monasterio más pequeño con unas agotadoras escaleras de subida. Es el Monasterio más cercano a la población de Kastraki. Posee varios frescos de pintura muy destacados. 

Hay otros monasterios a los que no hay acceso: Adrachti o Torre de piedra (The tower of Aghia); monasterio de Ypapanti o la Iglesia de la Virgen María Panagia. 

Después de ver el monasterio Varlaam, subimos a nuestras monturas y continuamos hasta Tríkala, tan solo a 30 km de la salida por la carretera E92. Ya en la región de Tesalia, Tríkala cuyo primer asentamiento data de la Edad de Bronce es una ciudad grande llena de innovación (con el primer servicio 5G en Grecia), alardea de tener un autobús sin conductor. 

Bahía de Itea - Golfo de Corinto

Nos espera todo el camino de vuelta y decidimos variar el recorrido previsto. En vez de ir por Termópilas (en el lugar de la batalla hay una estatua de Leónidas, que se enfrentó a miles de persas con un ejército de tan solo 300 hombres) preferimos ir a Delfos, que está a 200 km de Tríkala. Tomamos la autovía de peaje (Kentrikis Elladas). Los peajes se pagan por tipo de vehículo. Luego se interrumpe el peaje y cambiamos a la carretera E65, con subida y bajada a la localidad de Lamía. El siguiente tramo es espectacular con unas vistas increíbles, entre bosques, que incluso veremos la bahía de Itea y el mar en el Golfo de Corinto. El paisaje y los bosques van cambiando paulatinamente. Se hace patente la transición de bosques a tierras plantadas de olivos. Un paisaje que siempre hemos identificado con Grecia. Continuamos con la subida al mítico monte Parnaso que nos conduce a la histórica Delfos. 

Delfos (considerado por los antiguos como el centro del mundo) es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En el siglo IV a.C. ya se erigió el templo de Apolo. Cuando llegamos a Delfos a las 14:30 no nos dejan pasar a ver los monumentos. El problema es que los lugares para visitar cierran a las 15:30 h. Nos hemos quedado con las ganas de visitar el templo de Atenea, el estadio y el teatro por lo que aprovechamos para comer. Reiniciamos la marcha en subida hasta Arájova (Arachova). Una bonita localidad montañosa en la cima del Parnaso en la región de Beocia, muy cerca de su parque nacional. 

Apurando los últimos 200 km nos da tiempo a divisar las últimas montañas y paisajes. Continuando por la E75 con tramos de autopista de peaje, es quizás lo más feo que vemos en nuestro recorrido. Circunvalamos Atenas por la A6, ya sumidos en el tráfico, los túneles y con la pena de terminar este fantástico recorrido de seis días en moto. Devolución de las motos y un taxi que nos devuelve de nuevo a Atenas.

Etapa 6: 440 km 

Total km: 1.740 km 

Ágora Romana - Atenas

Día 8. ATENAS 

Después de unos días de ruta descubriendo el interior del país Heleno, nos dedicamos a visitar su capital: Atenas. Una de las ciudades más antiguas de Europa. 

El alojamiento muy cerca de la Plaza Sintagma posibilita todos los desplazamientos a pie. Todo lo visitable está bastante agrupado. Es una capital que se puede ver, suficientemente, en 3 días. 

Para desplazamientos que requieran coche existe una APP llamada “Beat” funciona como Uber o Cabify y es exclusiva de Grecia. De esta forma, evitamos los posibles engaños o picaresca de los taxistas. Los precios en toda Grecia están contenidos y se puede comer en casi cualquier restaurante o terraza. El turismo, como es uno de los principales medios de vida, está cuidado y con elegante decoración en los locales. Los camareros no te “asaltan” y se puede pasear con tranquilidad. 

Por la mañana empezamos la visita en la Acrópolis, muy cerca del hotel caminando entre los barrios de Monastiraki y Plaka. Ya en el III milenio a.C. ya existía actividad en la colina que alberga la parte más importante de Atenas. En el año 480 a.C. el ejército persa de Jerjes destruyó la antigua Acrópolis, por lo que Pericles inició su reconstrucción. Los monumentos que vemos, actualmente, pertenecen a la Edad de Oro (480 – 404 a.C.), también llamado "Siglo de Pericles”. La Acrópolis fue dedicada a la diosa Atenea, después fue cristianizada, islamizada e incluso bombardeada. 

Para ver los monumentos es necesario comprar una entrada (30€) que permite ver: Acrópolis, Biblioteca de Adriano, Kerameikos, Templo de Júpiter, Agora Romana y Liceo -escuela de Aristóteles. 

Propileos: Erigido entre 437 y 432 a.C. Los Propileos constituían la entrada a la Acrópolis. Edificio central de forma rectangular compuesto por columnas dóricas. 

Partenón: Principal edificio de la Acrópolis de estilo dórico. Construido entre los años 447 y 432 a.C., fue creado para albergar la colosal escultura de 12 metros altura de Atenea Parthenos realizada en madera, marfil y oro. 

Erecteion - Atenas

Erecteion: Construido entre los años 420 y 406 a.C., es un templo jónico en el lugar más sagrado de la Acrópolis, donde la diosa Atenea hizo florecer el primer olivo de Grecia. El Erecteion es una cubierta que se sostiene con las Cariátides, seis columnas de aspecto femenino. Las que vemos son sólo copias, ya que las originales se conservan en el Nuevo Museo de la Acrópolis. 

Templo de Atenea Niké: De estilo jónico fue construido en el año 420 a.C. para conmemorar la victoria de los griegos sobre los persas en la Batalla de Salamina. La mitología cuenta que a Atenea Niké se le cortaron las alas para que la fuera imposible abandonar Atenas. 

Teatro de Dioniso: El mayor teatro de la antigua Grecia, forma parte de los témenos de Dioniso. 

Terminada la visita a la Acrópolis bajamos a la izquierda paseando junto a la Cisterna romana. A tan sólo 10 minutos caminando desde la Acrópolis el Nuevo Museo de la Acrópolis, fue inaugurado en 2009. Y 5 minutos más adelante, llegamos al Arco de Adriano. 

Puerta de Adriano

Arco de Adriano: En el año 131 se construyó en el límite que separa la antigua ciudad de Atenas y el nuevo barrio creado por el emperador romano Adriano. Y allí mismo tenemos el Olimpeion. 

Templo Zeus Olímpico: Conocido como el Olimpeion. Aunque comenzado en el siglo VI a.C., no fue terminado hasta el reinado del emperador Adriano, en el siglo II. En las épocas helenística y romana era el templo más grande de Grecia. 

Templo de Zeus Olímpico - Olimpeion

Después de estas visitas un paseo hasta el barrio de Plaka para llegar a la Biblioteca de Adriano. La biblioteca se construyó en el año 132 para albergar la extensa colección de libros del emperador. Era, además, una sala de lectura y un centro de convenciones. Se la conoce también como la biblioteca de las 100 columnas. 

Es casi mediodía y hace bastante calor cuando los millones de chicharras helénicas desacompasadamente ejecutan lo que sería la banda sonora de Atenas. Este ruido, a veces ensordecedor, no nos abandona hasta la noche. Continuamos bajando por la calle Adrianou, ya que casi inmediatamente está el Agora. 

Stoa de Átalo - Ágora Romana

Agora Antigua: Centro de la vida social, política y comercial de Atenas en la antigüedad. Se celebraban reuniones, debates políticos, elecciones, celebraciones religiosas, actividades mercantiles, actuaciones teatrales o competiciones atléticas. 

Centro de gobierno: lugar donde se reunían los ciudadanos para discutir sobre las leyes y el futuro político de la ciudad. 

Recinto sagrado: lugar sagrado en el que se situaban los templos dedicados a los dioses olímpicos. 

Mercado: lugar para el intercambio de objetos entre los ciudadanos atenienses. 

Hefestión - Ágora Romana

Museo del Ágora Antigua: fundado en 1957 en la Stoa de Átalo, fue un regalo del Rey de Pérgamo en la antigüedad. Es un edificio de planta rectangular conformado por una sucesión de columnas. El edificio de la Stoa de Átalo, antiguo centro comercial de Atenas que actualmente acoge el Museo del Ágora antigua. En el mismo recinto tenemos el Hefestión (Templo de Hefesto), uno de los templos mejor conservados de la antigüedad. Fue construido entre los años 460 y 415 a.C. 

La mejor opción es comer en cualquier terraza que tengamos allí mismo y descansar. Damos un paseo por el barrio pijo de Kolonaki hasta llegar al monte Licabeto (colina de los lobos) para ver el atardecer y disfrutar de las mejores vistas de la ciudad, la gente sube hasta aquí para ver la puesta de sol. Para subir hay varias opciones pero la más turística es tomar el funicular subterráneo de subida y bajada (entrada 7,5€). El monte Licabeto está coronado por la pequeña capilla ortodoxa de San Jorge. 

Monte Licabeto - Atenas

Día 9. ATENAS 

Es el segundo día de visita de la capital por lo que después del desayuno empezamos en la Plaza Sintagma y el Parlamento viendo el cambio de guardia delante de la Tumba del Soldado Desconocido, custodiada día y noche por los "Evzoni", dos guardias vestidos con un curioso uniforme tradicional. Se celebra cada hora, siendo el más importante el de los domingos por la mañana. 

Evzoni - Plaza Sintagma

La Plaza Sintagma o Plaza de la Constitución. En esta plaza el 3 de septiembre de 1843 el pueblo ateniense se alzó para ordenar al Rey Otón que aceptara la redacción de una constitución. El Parlamento fue construido entre 1836 y 1842 como palacio para Otón, primer rey de Grecia. 

En uno de los laterales de la Plaza Sintagma se encuentra el Hotel Grande Bretagne, construido en 1842 funciona como hotel desde 1874. 

Jardín Nacional: Fueron creados en 1839 por orden de la reina Amalia, pero no se abrieron al público hasta 1923, cuando fueron rebautizados como Jardines Nacionales y funcionan como un Jardín Botánico. Dentro de los jardines se puede encontrar el Zappeion (palacio de congresos).

Estadio Panatenaico: Construido en mármol blanco entre 1869 y 1870 fue donde se celebraron los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna en 1896. El primer estadio se construyó en madera en el mismo lugar pero en el año 330 a.C. Allí se celebraban las competiciones deportivas durante las Panateneas. Las Panateneas eran celebraciones religiosas y se rendía culto a la diosa Atenea mediante diferentes competiciones (hípica, atletismo, lucha o carreras de cuadrigas) además de competiciones de música o belleza. 

Estadio Panatenaico

Liceo de Aristóteles: Es el nombre de un gimnasio situado en las cercanías del templo de Apolo Licio. Conocido por ser el centro de enseñanza donde Aristóteles impartía cátedra, razón por la que el término se aplicó a su escuela filosófica: la escuela peripatética. Quedan pocos restos por lo que supone una pequeña decepción. Quizás es una visita prescindible si se va mal de tiempo. 

Volvemos paseando al centro neurálgico de Atenas hasta el barrio de los alfareros y donde se sitúa la mayor necrópolis de toda Grecia, del siglo XI a.C. 

Kerameikos - Cerámico (Muralla de Temístocles, Dípilon, Pompeion, necrópolis, Iglesia Agia Triada): En el año 478 a.C. se construyó un muro para la protección del Ágora, por lo que el barrio Kerameikos quedó dividido en dos. Los atenienses realizaban los enterramientos funerarios en las afueras de las ciudades, y dio lugar al cementerio más importante de Atenas. Podemos encontrar, también, el Museo Arqueológico del Cerámico donde se exponen los hallazgos localizados en el antiguo cementerio. 

El barrio de Monastiraki debe su nombre al pequeño monasterio situado en la plaza homónima. Monastiraki constituye junto con Plaka una de las zonas más interesantes y animadas de Atenas. 

Muy cerca de la Acrópolis, Monastiraki posee una especie de zoco, con callejuelas pequeñas tiendas y mercadillo de cosas de segunda mano. Se nota la influencia turca en las costumbres griegas. Monastiraki es una zona recomendada para disfrutar de sus terrazas y degustar la gastronomía griega. También, es posible realizar algunas visitas culturales; como la Mezquita Tzisdaraki, Museo de Arte Popular Griego o la Biblioteca de Adriano. 

En la calle Adrianou, una de las más antiguas de Atenas que, además, es peatonal y enlaza los dos barrios se pueden hacer compras de souvenirs, ropa, zapatos, etc. Pequeñas capillas ortodoxas salpican el centro de la capital ateniense. 

Barrio de Plaka

El barrio de Plaka, conocido como el Barrio de los Dioses debido a su cercanía con la Acrópolis. Plaka es el barrio más antiguo de Atenas, se encuentra junto a otras zonas de gran interés como son Anafiotika y Monastiraki. Lleno de turistas, el barrio de Plaka es agradable de pasear por sus calles estrechas y callejuelas adoquinadas con casas neoclásicas del siglo XIX. Igual que en Monastiraki en el barrio de Plaka, también es una de las mejores zonas para comprar recuerdos en sus tiendas o tomar algo en cualquier terraza. 

Después de un descanso, ya por la tarde, decidimos ir al puerto de El Pireo. Se puede ir en Metro desde la estación de Monastiraki: línea 1 (línea verde) hasta la última estación, El Pireo. Para ello, es necesario adquirir un billete de 90 minutos que cuesta 1,20 € en las máquinas expendedoras. No hay problema porque tienen varios idiomas disponibles. 

El Pireo: Es el puerto de Atenas y es un municipio situado 8 kilómetros al suroeste, poblado por casi 200.000 personas. Kantharos es el puerto principal y es el punto de partida para visitar las Islas Griegas, siendo parada obligada para los cruceros que recorren el Mar Egeo o los grandes cargueros mercantes. Esta zona del puerto no es para nada bonita. Manteros, pedigüeños y transeúntes son engullidos en área industrial del puerto. No tiene ningún interés turístico. El puerto está formado por tres bahías naturales: Kantharos, Zea y Mikrolimano. 

Zea o Pasalimani es el puerto deportivo. Tiene un paseo marítimo con bares, tiendas, restaurantes y terrazas muy animadas, especialmente en verano. Se encuentra el Museo Arqueológico de El Pireo y el Antiguo Teatro de Zea. 

Mikrolimano o Munichia, es la zona pesquera donde abundan los restaurantes, tipo terraza, de pescado fresco al borde del mar. Los encontraremos en la calle Akti Koumoundourou. Después de la cena, para regresar al centro de Atenas, la mejor opción es un Beat (taxi) por 10€ hasta la plaza Sintagma. 

Mikrolimano - El Pireo (Atenas)

Día 10. ATENAS - MADRID 

Disponemos de la mañana libre para visitar aquello que no ha dado tiempo en los dos días anteriores. Por lo que vamos a la Catedral Anunciación de Santa María: Mitropoli es la catedral metropolitana de Atenas. Construida entre 1842-1862 de estilo:neoclásico y neobizantino y culto ortodoxo. 

Podemos comprobar que en Grecia, muchos de los que van en moto no llevan casco, parece que no está penalizado porque hacen caso omiso o las autoridades hacen la vista gorda. 

Comenzamos el paseo por el Barrio de Plaka y en la calle Tripodon hasta la Linterna de Lisícrates. Construida por Lisícrates, en el año 334 a.C. un rico ateniense, al haber ganado el premio como mejor patrocinador de la mejor obra teatral (tragedia o comedia clásica). 

Nos quedaría por ver la Colina de Filopappo o Colina de las Ninfas, donde permanecen la Prisión de Sócrates, Iglesia Demetrios Loumbardiaris y Teatro Doras Stratou. Pero tendrá que ser en otro viaje.

Para los que disfrutan con la gastronomía, aquí una pequeña lista de platos típicos griegos para disfrutar en las terrazas o restaurantes de los barrios de Monastiraki y Plaka o bien en los pueblos donde hemos pasado en las rutas:

• Saganaki: aperitivo de queso frito con harina. 
• Tzatziki: salsa o aperitivo de yogurt, ajo, aceite de oliva y eneldo.
• Tirokafteri: crema de queso feta picante.
• Dolmadakia: hojas de parra rellenas de arroz.
• Skordalia: crema con ajo, patatas y aceite de oliva.
• Taramasalata: especie de paté hecho de huevas de pescado, suele servirse como entrante o salsa. 
• Gyros: carne cortada en tiras servida dentro de un cucurucho de pan de pita con diferentes ingredientes y salsas. El equivalente al Kebap turco. 
• Kolokithokeftedes: buñuelos de calabacín, feta y menta. 
• Ensalada Griega: tomates, aceitunas, pepino y queso feta. 
• Souvlaki: pincho moruno de carne de cerdo, pollo o cordero. Se sirve con vegetales, patatas fritas, tzatziki y pan de pita. 
• Moussaka: lasaña hecha con berenjena, carne y bechamel. 
• Spanakopita: pastel de espinacas. 
• Feta Me Meli: queso feta envuelto en pasta filo horneada con miel por encima. 
• Galotyiri: queso con denominación de origen de Epiro y Tesalia. 
• Baklava: postre de hojaldre, nueces, azúcar y mantequilla. Aunque los turcos podrían decir que es suyo, como el yogurt. 

Nos espera el vuelo de regreso a las 18:35. Vuelo directo y llegada a Madrid. Cena en casa y a pensar en el siguiente viaje. 

Atenas

CONCLUSION: 

Atenas, es una gran ciudad que concentra todo lo visitable a los alrededores de la Acrópolis y se puede visitar en un fin de semana de 3 días. Otro viaje aparte son las islas griegas. Pero lo más significativo de nuestro viaje ha sido la grata sorpresa poder conocer y recorrer el interior de Grecia en moto. Disfrutar de enormes paisajes e increíbles recorridos. Queda el regusto y la posibilidad de volver a visitar otras zonas, que prometen también ser espectaculares. Ha sido una magnífica oportunidad de conocer Grecia, que es algo más que una tierra de olivos, que suele ser la creencia popular. 

Otro momento destacable es el monográfico de monasterios y pequeñas iglesias ortodoxas en Meteora. Uno de los lugares que uno no debe perderse de las "maravillas" de la tierra.

Para ver el video resumen del viaje, pincha el link:

ROAD TRIP ARGENTINA - 2020

Continuando con esa aspiración de conseguir recorrer algunas de las más importantes carreteras del mundo tenemos un nuevo destino a la vista: la Ruta 40 Argentina. No haremos el recorrido completo ya que son 5.194 km, solo haremos algunos tramos de la zona de Bariloche en la cordillera andina patagónica. No disponemos de tanto tiempo y queremos aprovechar para ver otras maravillas de este enorme país.

BUENOS AIRES

16 FEBRERO: MADRID- BUENOS AIRES

Argentina. Este enorme país situado en el hemisferio sur, en el continente americano, entre el océano Atlántico y Chile pero separado por la cordillera montañosa de los Andes. Desde los Apeninos italianos a los Andes fue Marco con su mono Amedio a buscar a su mamá.

La Argentina es un país muy conocido en todo el mundo. Allá donde fueres, encontrarás un argentino. Famosa por la Pampa, la Patagonia, el fútbol, el tango o sus asados de carne. El país de Evita Perón y Carlos Gardel y de esa forma de hablar tan característica con acento propio y sus expresiones que la hacen tan particular.

Argentina, constituida como una república federal presidencialista tiene como moneda oficial el peso argentino (1€ = 66 ARS). Nos comentan que las políticas económicas han producido una devaluación del 50% del peso argentino en los últimos 4 años.

La corriente eléctrica es de 220 V y los enchufes son de dos patillas oblicuas, como en Australia y Uruguay. Internet en los hoteles funciona de manera bastante pobre en general. En cambio la WIFI en los aeropuertos funciona muy bien.

PUERTO MADERO - BUENOS AIRES

DÍA 1, 17 FEBRERO. BUENOS AIRES

Después de un vuelo directo de 12 horas, aterrizamos en el aeropuerto internacional de Buenos Aires Ministro Pistarini, conocido comúnmente como Ezeiza. Se encuentra a 30 km del centro, por tanto hay que salir de allí. Existen varias opciones: autobuses o “colectivos” (autobuses), taxis (es conveniente realizar la contratación desde terminales electrónicos) y “remises”.

Los remises son vehículos privados que funcionan como coches de alquiler con conductor. No tienen paradas en la calle, solo dan servicio de punto a punto. Los Uber y Cabify funcionan bastante bien y a buen precio. Muy buena opción para realizar los traslados en nuestras rutas turísticas urbanas.

Debido a que es lunes y primera hora de la mañana, es hora punta. El traslado dura algo más de una hora hasta el hotel. La salida del aeropuerto se hace por la autovía Tte. Gral. Pablo Riccheri con varios peajes, prácticamente, hasta la entrada de la ciudad.

La primera impresión que nos da Buenos Aires es que nos encontramos que la capital argentina posee un aire vetusto y algo añejo. Buenos Aires tuvo que ser hace años una ciudad de gran esplendor que entró en decadencia y parece que, en la actualidad, lo va recuperando. Es una ciudad nueva, de estructura rectilínea. Las calles se organizan por cuadras y la numeración es un tanto particular aunque sencilla.

Empezamos a conocer la ciudad bonaerense localizando la Plaza General San Martín. Es nuestro punto de partida y cercano al hotel. En la plaza se puede ver un ombú gigante (árbol oriundo de Sudamérica) y en ese punto descubrimos un poco el comienzo del Downtown de Buenos Aires. La plaza, con tres zonas de parque diferenciadas, dispone de un memorial a los argentinos caídos en el conflicto de Las Malvinas. En el parque central, la Torre Monumental con su reloj y en el último parque, la plaza Canadá.

En un lateral nos encontramos con la estación central de ferrocarril de Retiro-Mitre. Inaugurada en 1915, fue una de las estaciones más grandes de su época. En la actualidad se puede apreciar bonita y remozada.

Desde la plaza hay que dirigirse, cerca del ombú, a la Calle Florida, una peatonal muy emblemática llena de vida y comercios. Es un continuo ofrecimiento de cambistas de divisa. Caminarla desde el principio hasta la Avda. Córdoba.

Una vez en esa intersección girar a la izquierda e ir hasta donde termina; nos encontramos con Puerto Madero. Puerto Madero es un barrio que creció junto al Río de la Plata con idea de que los grandes barcos llegasen al corazón de Buenos Aires. Puerto Madero son una serie de exclusas o diques y lo que sería el equivalente a los “docks” (muelles) o “as docas” portuguesas. Es una zona portuaria urbana de finales del siglo XIX, remodelada y llena de restaurantes para comer y beber o pasear agradablemente junto al río. Enfrente, al otro lado de las dársenas, tenemos una moderna zona empresarial de rascacielos y edificios acristalados.

CASA ROSADA

Se puede recorrer con tranquilidad desde ese punto hacia la derecha. A mitad de camino se puede aprovechar para ir a la Plaza de Mayo. En esta misma plaza es donde está la Casa Rosada (Casa de Gobierno). La Plaza de Mayo recibe su nombre porque conmemora la Revolución del 25 de mayo de 1810. También, encontramos la Catedral Metropolitana, de estilo neoclásico; el Cabildo de Buenos Aires, construido en el siglo XVIII o el Banco de la Nación Argentina. Además, la Pirámide de Mayo (18 metros) que no deja de ser un obelisco y la estatua ecuestre del General Manuel Belgrano. Desgraciadamente, se podrá recordar a las Madres de la Plaza de Mayo que se manifestaban por recuperar a sus seres queridos desaparecidos en el último gobierno militar de los 70’s.

Relativamente cerca, se puede ir al Café Tortoni (Avda. de Mayo nº 825). Un clásico de estilo francés de mediados del siglo XIX. Sería como el Café Gijón de Madrid, por sus tertulias literarias.

PUERTO MADERO

Para rematar la tarde por la zona, recorrer la Avda. Corrientes hasta la Calle Florida. Luego se puede ir hasta “Galerías Pacífico”, un centro comercial que combina tiendas de lujo con arte. Y para cenar en “Las Cuartetas” (Avda. Corrientes nº 838) una de la mejores pizzas de masa original que se pueden encontrar. La Avenida Corrientes es una de las calles principales de Buenos Aires, con teatros y un paseo de la fama con estrellas en el suelo.

Para finalizar el día, nuevamente Puerto Madero, tomar una cerveza con algo de música y ambiente relajado.

BARRIO de "LA BOCA" - BUENOS AIRES

DÍA 2, 13 FEBRERO. BUENOS AIRES

Hoy toca probar el metro bonaerense. Acá al metro le llaman el “Subte”. Para comprar el billete es necesario adquirir una tarjeta recargable con 2 viajes (90 ARS). El metro funciona bien y de forma sencilla. Tomamos la línea C (desde la estación de San Martín hasta la estación de Independencia) para ir al barrio de San Telmo. Este barrio fue la residencia de la aristocracia porteña hasta fines del siglo XIX. Uno de los más antiguos de Buenos Aires, conserva su aire bohemio con sus mercadillos, la Plaza de Dorrego, donde los domingos se celebra una feria de antigüedades. Hay muchas terrazas para tomar un aperitivo y/o comer como el Café Rivas (c/Estados unidos nº 302).

CASA MINIMA

En el histórico barrio de San Telmo existen varios sitios emblemáticos turísticos y cercanos como el “Zanjón de Granados” (data como primer asentamiento de Buenos Aires allá por el año 1536, c/Defensa 755), Museo Penitenciario (el edificio primero fue destinado como lugar de ejercicios espirituales y terminó en sus últimos años como cárcel de mujeres) o la “Casa Mínima” (2,50 de ancho por 13 metros de profundidad, c/San Lorenzo 380).

Para los amantes de los TBO,s y los cómics hay una calle llamada "el Paseo de la Historieta", donde podremos ver a Mafalda con sus amiguitos y otros personajes de la historia de los dibujos.

PASEO DE LA HISTORIETA

No muy lejos está el archiconocido Barrio de La Boca. El barrio tiene su origen en 1536 con Pedro de Mendoza, conquistador español. Más tarde con actividad portuaria y más recientemente se ha convertido en un colorido barrio de inmigrantes italianos. Adornan las calles casas de colores de madera y chapas pintadas. La calle peatonal y más pintoresca “Caminito”. Una vez allí hay que andar por la zona, netamente turística. Restaurantes, terrazas y bailarines de tango se suceden. A pocas cuadras, “La Bombonera” el famoso estadio de futbol del equipo que lleva el nombre del barrio. Se recomienda hacer la visita del barrio por la mañana ya que por la noche no es recomendable, por seguridad.

BARRIO de "LA BOCA"

Para los que les guste el turisteo pueden comer donde haya un show de baile de tango o bailes tradicionales gauchos por las calles Magallanes, Dr. Valle Iberlucea o alrededores. Otra opción más tranquila, Café Roma (Olavarría nº 409).

Para completar la tarde y aprovechando la buena temperatura que ofrece el verano, unas cervezas en una terraza. Tristemente hay que aguantar el asalto continuo de mendigos como si fueran "zombis pedigüeños".


Un buen final de jornada es pasear a la vereda de los diques en Puerto Madero y cenar allí, ya que hay multitud de opciones.

FLORALIS GENÉRICA - BUENOS AIRES

DÍA 3, 19 FEBRERO. BUENOS AIRES

Por la mañana comenzamos caminando hasta el Obelisco para ver el movimiento diario que hay en la Avda. 9 de Julio. Esta avenida es, posiblemente, la calle más ancha del mundo. Buenos Aires tiene, además, una de las calles con mayor longitud: la Avda. Rivadavia con 35 km.

LIBRERIA GRAND SPLENDID

Continuando con el paseo nos encontramos con la plaza Lavalle, constituida por un parque y varios edificios institucionales. Nos estamos acostumbrando a ver mucha gente, sin medios económicos, durmiendo en la calle y en los parques. Llegamos a la librería Ateneo Gran Esplendid (Avda. Santa Fe nº 1860). Antes de reconvertirse en librería fue un teatro. Actualmente, conserva el escenario, los palcos, etc.

Si alguien se ha quedado con hambre después del desayuno, por acá es típico pedir un café con tostado (sándwich mixto).

Desde que hemos llegado a la librería estamos en el barrio de La Recoleta. Este barrio destaca por su arquitectura y el aire aristocrático con sus jardines y plazas. El origen del nombre viene dado por el convento de los Recoletos (franciscanos). Esta orden religiosa se encargó de hacer, además, el cementerio y la Iglesia de Nuestra Señora del Pilar. El cementerio fue construido en el siglo XIX. Están enterradas aquí innumerables personalidades argentinas pero su inquilina más famosa es Evita Perón. Curiosamente, en este cementerio no hay nadie enterrado bajo tierra. Todos los ataúdes se encuentran depositados en los panteones. Incluso aquellos panteones que tienen una planta sótano, los féretros están sobre el suelo. Era y es un cementerio para la alta sociedad bonaerense.

CEMENTERIO "LA RECOLETA"

Dejando el cementerio atrás, un paseo por parques hasta la majestuosa Facultad de Derecho de la UBA y llegamos a la Plaza de las Naciones Unidas. Allí se encuentra la “Floralis Genérica”, una gigantesca flor de acero inoxidable de 18 toneladas y 23 metros de altura. La flor posee un mecanismo que hace que se cierre por la noche y abra por el día.

Regresamos a la zona del cementerio donde hay muchos restaurantes y al ser la hora de la comida existen varias opciones: “Café La Biela” (Avda. Presidente Quintana nº 596), de aire señorial, amplio y algo vetusto, donde comprobamos, una vez más, que el servicio de camareros es lento. “Locos por el Futbol” (Avda. General Las Heras nº 2101), con buena carne y cervezas. “El club de la milanesa” (Azcuénaga nº 1891).

Luego por la tarde, quien todavía tenga ganas de andar un poco más, puede acercase a “Milion” (Paraná nº 1048), un restaurante que era una antigua casa, cerca de la plaza Lavalle. 

Por la tarde noche es buena hora para conocer la zona de Palermo Soho, con la Plaza Serrano, también llamada Plaza Cortázar. Palermo es el barrio más grande de Buenos Aires. El parque Tres de Febrero da color verde a este barrio, que se le conoce como los Bosques de Palermo. Tanto el zoológico y como el jardín botánico los podemos encontrar cerca de aquí. Dentro de Palermo tenemos el Palermo Chico y el Palermo Viejo. Palemo Soho es parecido al barrio Escalante de San José (Costa Rica). Existen muchas opciones para cenar con infinidad de locales decorados con gusto y buen ambiente. A continuación de este barrio tenemos Palermo Hollywood, por la concentración de canales de TV y productoras de cine y televisión. 

USHUAIA

DIA 4, 20 FEBRERO. BUENOS AIRES - USHUAIA

Salimos de madrugada del hotel para dirigirnos al Aeroparque Jorge Newbery. Este pequeño aeropuerto urbano se utiliza, principalmente, para vuelos nacionales. Algo más de tres horas después, aterrizamos en el Aeropuerto internacional Malvinas Argentinas en Ushuaia. Esto ya da una idea de la magnitud del tamaño de este país.

Estamos en La Patagonia. Ushuaia es la capital de la provincia de Tierra del Fuego y se encuentra en el archipiélago donde termina el continente americano en su parte sur. Se considera la 2ª ciudad más austral del mundo. Aunque en Chile proclaman mientras que es su ciudad Puerto Williams en la Isla Navarino, la última en este punto de la tierra. Muy cerca el Estrecho de Magallanes y el Cabo de Hornos (Chile). Más abajo, tenemos el Pasaje de Drake que separa los océanos Atlántico y Pacífico y el continente americano de la Antártida. El Pasaje de Drake es considerado el mar más peligroso del mundo.

El aeropuerto de Ushuaia se encuentra a 7,5 km del centro y hay que utilizar un taxi (360 ARS). La ciudad limita al norte con el monte Martial con su glaciar y al sur con el Canal Beagle.

CANAL BEAGLE - FARO de LES ECLAIREURS

Una vez instalados en el hotel, una pequeña caminata por el centro y su calle principal, la Avda. San Martín. Hay que buscar la compañía para hacer la excursión por el Canal Beagle (5.200 ARS - 2 personas). El catamarán zarpa desde el muelle deportivo (40 ARS el acceso) a las 15 horas. También, aprovechamos para reservar el alquiler de un coche 4x4 para el día siguiente con idea de recorrer el parque nacional.

Entre tanto y esperando la salida del barco probamos el típico cordero patagónico. Es un asado que se realiza a “la estaca” con fuego y brasas durante 6 horas, contundente y acompañado de un buen vino tinto de uva Malbec, que se cultiva principalmente— en la provincia de Mendoza.

En la navegación por el Canal Beagle durante 3 horas se llega hasta la Isla Bridges (pequeña caminata por la senda de Puerto Karelo), Isla de los Lobos Marinos, la Isla de los Pájaros hasta el Faro de Les Eclaireurs. Veremos cormoranes, leones marinos y otros bichos típicos de estas latitudes.

Por la tarde otro paseo por el centro donde tomarnos unas copas a -17º en un “Ice Bar” y luego unas cervezas antes de dormir.

DIA 5, 21 FEBRERO. USHUAIA

Ushuaia se caracteriza por el viento fuerte. En las calles, en el duro invierno, puede acumularse más de 1 metro de nieve. Reina un ambiente mezclado de bosques y estepa producto de la latitud pero con bonitos paisajes. Las casas construidas en madera y forradas de chapa.

TREN del FIN del MUNDO - USHUAIA

Por la mañana recogemos el coche alquilado y nos dirigimos a realizar la excursión del “Tren del Fin del Mundo” (2100 ASD). Es, como lo llaman aquí, el ferrocarril austral fueguino. Un tren de vapor que transita lentamente al lado del río Pipo y cascada Macarena. En tiempos era utilizado para transportar a los presidiarios desde la cárcel hasta el “bosque nativo” para talar árboles. El Parque Nacional Tierra del Fuego está a 12 km de Ushuaia y la entrada a dicho parque son 560 ASD. Se debe realizar el recorrido hasta el final de la Ruta 3, aunque existen otros recorridos para los más ávidos de hacer trekking. Pasamos por el Lago Roca de origen glaciar, la Bahía de Lapataia que es un fiordo y la playa de Isla Redonda entre medias del Canal Beagle y el océano Pacífico, con su presidente. Curiosamente, es el último lugar austral donde existe oficina de Correos.

GLACIAR MARTIAL

De regreso a Ushuaia nos dirigimos al glaciar Martial a 7 km del centro. Una subida de curvas con algunos baches a causa de rudo invierno hasta donde termina la carretera. Después queda una caminata por una considerable y más que empinada pendiente. El glaciar es la fuente de agua potable más importante de la ciudad.

Continuando con nuestro periplo por el este, a la salida de Ushuaia, como en otras localidades, encontramos un control de policía. Al ir bien de tiempo nos dirigimos a ver el Lago Escondido a 53 km de la capital fueguina por la carretera RN 3, que discurre junto al río Larsiparsabk. El paso Garibaldi, el más alto de carretera con un mirador. Vemos los neveros en todos los picos y el Lago Fagnano.

Al regreso paramos en “Haruwen”, con su pequeño museo de motos de construcción argentina. Es un centro invernal y restaurante-bar de carretera, punto de referencia obligado de la ruta Alaska – Ushuaia. Los moteros que hacen esta ruta deben sellar su pasaporte de ruta ya que aquí se encuentra la mitad del sello (sur). En Alaska tienen la otra mitad del sello (norte). El negocio regentado por Alfredo, al que merece la pena escuchar sus historias del museo, de atrevidos “motoqueros” o del exterminio de los indios nativos Selk’nam. Probamos su ginebra local denominada “Jeremy Button”, destilada de forma artesanal. Quedan 36 km hasta Ushuaia donde regresamos a dormir.

RUTA NACIONAL 3

DIA 6, 22 FEBRERO, USHUAIA

Hoy se presenta como un día más tranquilo y nos dedicamos a ver el Museo del Presidio. El Museo Naval y el antiguo presidio están juntos, en el extremo este del centro urbano. La entrada cuesta 1300 ASD y tiene validez para 48 horas. La prisión cuenta con 5 galerías en forma de estrella. Una de las galerías se conserva tal cual era en la época. Otra está acondicionada a modo explicativo, otra totalmente cerrada y las otras 2 están reconvertidas en galerías de arte. Se puede apreciar lo duro que tuvo que ser estar recluidos por las condiciones climatológicas tan adversas. La prisión permaneció activa desde 1900 hasta el año 1947, que el presidente Juan D. Perón ordenó su cierre.

MUSEO DEL PRESIDIO - USHUAIA

Para patear la ciudad tenemos la Avda. San Martín, que es la principal, donde se concentran las tiendas y negocios. La calle en importancia es la Avda. Maipú, junto a la costanera. A mitad de recorrido, el mercadillo artesanal. En la plaza 25 de Mayo se encuentra la cápula del tiempo Philco, que deberá abrirse el día 2 de octubre de 2492. Casi al final de la costanera encontramos el barco Saint Christopher, que lleva casi un centenar de años varado. También, la plazas San Martín e Islas Malvinas, la Bahía Encerrada y algunos parques.

En Ushuaia, en verano, normalmente llueve mucho y en invierno nieva bastante. La actividad económica se basa, prácticamente, en esas dos temporadas. Una con los deportes típicos de invierno: esquí de travesía o de fondo, motos de nieve, travesías con trineos y perros. En verano, es el trekking, paseos a caballo y los cruceros. Ushuaia es también la puerta a la Antártida. Existen cruceros que llegan hasta el Círculo Polar Antártico navegando entre hielo.

Ushuaia es zona neutral libre de impuestos con la posibilidad de hacer compras. Para los que disfrutan degustando los productos de mar, aquí recomiendan comer centolla fueguina, merluza negra, abadejo o besugo. Por otra parte, indicar que la repostería argentina es muy buena.

LAGO ARGENTINO

DIA 7, 23 FEBRERO, USHUAIA - EL CALAFATE

El vuelo sale a media mañana, así que vamos en un taxi en vez de Remis, ya que es más barato. En un vuelo de una hora y media aterrizamos en el Aeropuerto Internacional de El Calafate, Comandante Armando Tola. El aeropuerto se encuentra a 20 km del centro y la mejor forma de salir es contratando un transfer (minibus) hasta el hotel (700 ARS y ida vuelta al hotel). 

El Calafate es una ciudad cerca del borde del Campo de Hielo Patagónico Sur en la provincia argentina de Santa Cruz. Situada al sur del Lago Argentino esta localidad es conocida, principalmente, como el acceso al “Parque Nacional Los Glaciares”, declarado en 1938. Es el hogar del enorme glaciar Perito Moreno, cuyo impresionante paisaje de hielo es algo que no te puedes perder en la vida. El Calafate sirve de base e infraestructura del turismo a los glaciares. El nombre de Calafate nombre proviene de un arbusto espinoso de La Patagonia argentina del mismo nombre.

Una vez instalados en el hotel y contratadas las excursiones (es lo primero que se debe gestionar) nos vamos a comer al “Restaurante Parrilla Don Pichón” (Puerto Deseado 242). Posiblemente, uno de los mejores corderos patagónicos y parrillas que se puedan degustar. Para acompañar, un buen vino tinto de uva Malbec. 

Por la tarde un paseo por el centro urbano. La Avda. del Libertador es su calle principal, donde se concentran tiendas y restaurantes. Todas las ciudades y pueblos tienen una avenida del Libertador. Entre el trasiego de viandantes, observamos que hay un montón de perros callejeros deambulando. Algo que se repetirá, más tarde, en otras localidades. Para terminar la jornada, unas buenas cervezas artesanas.

GLACIAR PERITO MORENO

DIA 8, 24 FEBRERO, EL CALAFATE - PERITO MORENO

Hay que madrugar y desayunar rápido porque hay que estar en el puerto de Punta Bandera a las 08:00 horas para subir al catamarán. Desde Calafate son 47 km. que circularemos por la estepa patagónica. Antes de embarcar hay que comprar la entrada al Parque Nacional de los Glaciares (800 ARS). Aunque es verano, es conveniente llevar ropa de abrigo y comida. No hay mucha altitud con respecto al mar (180 metros) pero es una zona de glaciares y fuerte viento gélido. Ya que hemos llegado hasta aquí se recomienda realizar el recorrido largo de navegación lacustre, que es el más completo. Después, la visita al glaciar Perito Moreno. Estamos en el Campo de Hielo Patagónico Sur, cuya superficie es la más extensa después de la Antártida y Groenlandia. 

GLACIAR UPSALA

Una vez en el catamarán, emprendemos la navegación por el Lago Argentino. Este lago recibe su nombre gracias al Perito Moreno. El Lago Argentino es el más grande y austral de los lagos patagónicos y el 3º de Sudamérica. Un poco de historia: Francisco Pascasio Moreno, más conocido como Perito Moreno. Fue un científico, naturalista y muchas cosas más -por lo que la lista sería interminable-, realizó grandes avances para la historia y geografía argentina.

Volviendo al barco, la excursión lacustre dura hasta las 16:00 horas. Durante el recorrido se navega por el lado sur del Lago Argentino con sus aguas de azul turquesa intenso. El agua tiene este color debido a la leche glaciaria que se deposita en ella. Durante el recorrido del catamarán llegaremos hasta el glaciar Upsala. Este glaciar es uno de los más grandes, con casi 60 km y se encuentra en retroceso. Navegamos entre grandes bloques de hielo e icebergs que parecen minúsculos ante tanta inmensidad. Siguiendo con el recorrido, arribamos frente al glaciar Spegazzini. Este glaciar se encuentra en la zona limítrofe entre Chile y Argentina. Después de un micropaseo en tierra firme y una pausa para comer, regresamos navegando a Punta Bandera.

GLACIAR SPEGAZZINI

Nos recogen en Punta Bandera y nos llevan en coche hasta las pasarelas del glaciar Perito Moreno, unos 40 km, aproximadamente. El Perito Moreno es, tal vez, el glaciar más famoso, Patrimonio de la Humanidad y único en el mundo que se mantiene estable. Se puede apreciar perfectamente la diferencia de colores entre el Brazo Rico y el Canal de los Témpanos. De forma casi cíclica se forma un tapón por el avance del glaciar que luego se desmorona espectacularmente. Todos los días se oyen tremendos crujidos del hielo glaciar - como si tronara - rompiéndose, vemos alejarse los témpanos flotando por el lago.

GLACIAR PERITO MORENO

El regreso a Calafate son 80 km. donde vemos junto a la carretera pequeños monumentos o altarcillos erigidos en honor al Gauchito Gil y a la Difunta Correa. Cuenta la leyenda que el Gauchito Gil fue un justiciero o Robin Hood argentino convertido en un santo pagano al que todos veneran y piden protección o dan gracias. Por eso, veremos pequeñas vitrinas de color rojo llenas de velas en su honor. Respecto a la Difunta Correa también se la considera una figura pagana. Su historia cuenta que siguió a su marido, que fue reclutado para la guerra civil en el siglo XIX. Murió de hambre y sed en el desierto pero su hijo lactante consiguió sobrevivir milagrosamente mamando de su pecho a pesar de muerta. Desde entonces, se ha creado una fervorosa devoción popular. Los altarcillos, en este caso, de color blanco son venerados y junto a ellos veremos infinidad de botellas de agua dejados por los transeúntes como símbolo para calmar la sed de la difunta.

GLACIAR PERITO MORENO

Después de un largo día y para rematar, un paseo por el centro, curioseando en tiendas de artesanía y productos típicos argentinos. Luego una reconfortante cena en un restaurante de pasta: “La Cocina” (Avda. Libertador nº 1245).

Solo para quien disponga de tiempo, le gusten los paisajes, los paseos a caballo o el trekking, debe realizar una visita a El Chaltén, en el corazón de la Patagonia. Ya que está a 215 km de El Calafate se necesita un día completo, como mínimo, para ir y volver. El Chaltén es un municipio dentro del Parque Nacional de los Glaciares e ideal para acercarse al Monte Fitz Roy o Cerro Chaltén. O al "Bosque Petrificado" a solo 100 km. Por este motivo, la estancia ideal en Calafate serían dos días completos, además de los que se precisen de viaje.

En las afueras de Calafate existe el Museo de Hielo Patagónico, un centro interpretativo llamado Glaciarium. Todos aquellos que pasen el invierno en Calafate pueden aprovechar para patinar en la bahía del lago, ya que este se hiela.

LAGO NAHUEL HUAPI

DIA 9, 25 FEBRERO, EL CALAFATE - BARILOCHE

Hoy no es necesario madrugar. El mismo transfer que nos trajo nos devuelve al aeropuerto. Tras un vuelo de una hora y media aterrizamos en el Aeropuerto Internacional Teniente Luis Candelaria en San Carlos de Bariloche. El aeropuerto está relativamente cerca, a 15 km. del centro. Esta vez nos recoge un amigo y nos lleva al hotel. No obstante, el traslado se puede hacer en un remis.

San Carlos de Bariloche (comúnmente llamada Bariloche) es una ciudad de la la provincia de Río Negro de La Patagonia argentina. Limita con el Nahuel Huapi, un gran lago glacial rodeado de montañas de los Andes. Este hermoso lago alberga islas como la Victoria y además tiene acceso al Parque Nacional Los Arrayanes.

Bariloche es conocida por su arquitectura al estilo de pueblos alpinos con muchas estructuras de madera, las calles cuadriculadas o su chocolate como en Suiza, que se vende y elabora en chocolaterías de la calle Mitre, una de las arterias principales. También, es base para el excursionismo, explorar los alrededores o deportes de invierno en las montañas cercanas.

Dedicamos la tarde para pasear por el centro de Bariloche. Aprovechar para degustar dulce de leche, chocolate, helados, compra de souvenirs o beber cervezas artesanales por la zona de las Avda. Dr. Juan Javier  Neumeyer o en 20 de Febrero. Es curioso pero todas las localidades argentinas tienen una Avda. Perito Moreno, Mitre y San Martín, así como un lago escondido.

COLONIA SUIZA

DIA 10, 26 FEBRERO, BARILOCHE

Hoy recogemos las motos y para ir acostumbrándonos a ellas; hacemos una ruta corta por los alrededores de Bariloche: el “Circuito Chico”. Unos 70 km de recorrido por donde pasamos por la península de San Pedro, Puerto Bueno, Villa Llao Llao (como los yogures helados) y Puerto Pañuelo. Más adelante tomamos un desvío que nos lleva por un camino de ripio hasta la Colonia Suiza. Declarada patrimonio histórico fue el primer asentamiento europeo en la zona. Encontraremos una feria de artesanos, podremos beber cerveza o té e incluso asistir algún concierto de música. El Circuito Chico está compuesto de carreteras de buen asfalto entre lagos y montañas. Ideal para una primera toma de contacto con el ripio.

De regreso y por último, el Cerro Campanario, al cual se sube en telesilla (500 ARS). En la cima tendremos una magnifica panorámica de 360º, donde contemplaremos los lagos Nahuel Huapi, Perito Moreno y Gutierrez, además de todas las montañas de alrededor (Tronador, Catedral, volcán Casablanca, etc.).

Para este viaje hemos alquilado Yamaha Teneré 250. Esta moto es una trail pequeña y ligera pero que se adapta perfectamente a nuestras necesidades. No vamos a realizar grandes recorridos pero sí combinaremos asfalto y mucho ripio. Las carreteras de ripio son de tierra y grava que han sido prensadas con maquinaria. Por tanto, de adherencia escasa y mala. La moto tiene una autonomía de 400 km. Algo muy ventajoso ya hay zonas donde escasean las gasolineras, aunque no será nuestro caso.

Distancia recorrida: 70 km

LAGO PUELO

DIA 11, 27 FEBRERO. BARILOCHE - LAGO PUELO

Después del desayuno, preparamos las motos y las cargamos con el equipaje. Hoy empieza un sueño, circular por la “Ruta 40” argentina. Llamada también “Ruta Nacional nº 40 Libertador General Don José de San Martín”; fue creada en 1935. Su recorrido de 5.194 km discurre desde el sur en Cabo Vírgenes hasta La Quiaca, en el límite con Bolivia. Atraviesa en total 11 provincias de norte a sur casi en paralelo a Chile. En nuestro periplo tocamos 3 provincias: Río Negro, Neuquén y Chubut.

RUTA 40

Salida complicada de Bariloche por la densidad de tráfico. Transitamos por buen asfalto de la Ruta 40 bordeando el Lago Gutierrez, Lago Mascardi y Lago Guillelmo. En El Foyel hacemos una breve parada para tomar un refresco y probar una típica empanada argentina. Unos pocos kilómetros más adelante atravesamos El Bolsón y a la salida tomamos una pequeña carretera a la derecha que nos conduce hasta la RP16. Entramos, finalmente, a la localidad de Lago Puelo. Es la hora de la comida, donde degustaremos un delicioso cordero patagónico al horno (lo más parecido al cordero castellano) en el “Restaurante Luz de Luna”. Hoy nos alojamos en una cabaña. Una vez instalados bajamos al Parque Nacional Lago Puelo cuya entrada es gratuita. Junto al lago hay varios circuitos para pasear y adentrarse en la vegetación como "El Bosque de las Sombras" o el "Sendero Pitranto grande", aunque hay varios senderos más. Los pitrantos son bosques húmedos o pantanosos de árboles llamados pitra. En la orilla del lago tendremos oportunidad de ver con facilidad halcones de La Patagonia, el chimango. Lago Puelo es un localidad con menos de 100 años, pequeña, de unos 6.000 habitantes y bastante tranquila. Eso sí, tiene mucha cerveza artesanal.

Distancia recorrida 1º etapa: 160 km

LAGUNA ZETA - ESQUEL

DIA 12, 28 FEBRERO. LAGO PUELO - TREVELIN - ESQUEL

En esta 2ª etapa salimos de Lago Puelo y regresamos por la RP16 hasta El Bolsón y tomar de nuevo la R40 hacia el sur. Atravesamos la pequeña localidad de El Hoyo. Parada breve para estirar las piernas en Epuyen y visita gratuita al lago, de origen glaciario. Regresamos a la 40 y unos kilómetros más adelante encontraremos el desvío de Leleque, cuyo acceso es por camino de ripio. En Leleque no existe nada de interés, por lo que pasamos de largo. Vamos transitando por una zona de esteparia, permaneciendo a nuestra derecha la cordillera andina. Las obras del pavimento nos obligan a realizar varios km por ripio, al que ya nos hemos acostumbrado. Pero a partir de aquí la complicación es el viento constante, que sopla fuerte y racheado. Tenemos suerte y hoy no tiene demasiada fuerza por estas planicies. Rebasado el desvío del aeropuerto tenemos que girar a la derecha por la 259 bajando hasta Esquel. 

Nuestro destino es Esquel, pero aprovechando que no dejan entrar en el hotel hasta las 15:00 horas, hacemos 27 km más hasta Trevelin, donde comemos. Trevelin es una localidad de origen galés ya que en 1885 unas 50 familias galesas arribaron para formar este pueblo donde todavía se habla inglés y muchos son de creencia protestante. Donde perdura la ceremonia del té vespertino y sus tortas negras.

CASCADAS NANT y FALL

Después de una frugal comida continuamos por la carretera 259 hasta que llegamos a un desvío de ripio a la izquierda. El ripio aquí tiene mucha grava suelta por lo que la moto desliza más de lo normal. Entramos en el área natural protegida (400 ARS) de las Cascadas Nant y Fall del río Nantifal. Si continuásemos por la 259, podríamos llegar a Futaleufú (Chile).

De regreso a Esquel y tan solo a 7 km de la ciudad subimos por ripio para ver la Laguna Zeta. Lugar tranquilo para la práctica de deportes acuáticos (kayak) y contemplar caballos salvajes.

Esquel, fue fundada en 1906 con la llegada del telégrafo, se sitúa en la falda de los Andes. Es la parada más meridional del ferrocarril “La Trochita”. Un tren de vía estrecha que recorría 400 km de La Patagonia. Esa zona, con suerte, se pueden ver guanacos. El guanaco; una mezcla de llama y dromedario que habita en una montaña cercana llamada La Hoya. Otros animales como el pudú, una especie de ciervo poco común. Para cenar una buena pizza y cervezas en la Cervecería Amancay. 

Distancia recorrida 2º etapa: 290 km

LAGO MENÉNDEZ

DIA 13, 29 FEBRERO. ESQUEL - CHOLILA - EL BOLSÓN

Después del desayuno iniciamos la 3ª etapa. Salimos de Esquel por la 259 en dirección a Trevelin hasta conectar con la Ruta provincial 71. Es una subida de curvas por donde cruzamos el río Percey y en el alto tenemos un mirador para contemplar todo el horizonte. Tenemos buen asfalto y se agradece. Entramos por la puerta sur en el Parque Nacional Los Alerces (400 ARS) creado en 1937 para preservar este bosque milenario. El alerce o lahuán es un árbol que se caracteriza por su longevidad y altura. Podremos apreciar otro curioso árbol, el arrayán; pelado de corteza que deja a la vista su madera lisa de color anaranjado.

Hoy es un día en el que transitamos permanentemente bosques y lagos. El primero en llegar es el lago Futalaufquen, que es donde comienza el ripio y por el que rodaremos durante 75 km. Bordeamos este gran lago, también de origen glacial como la mayoría de los de la zona. Todo este trayecto está salpicado de campings. Más adelante encontramos un aparcamiento (50 ARS moto) y aprovechamos para hacer una caminata cruzando la Pasarela del río Arrayanes. El río Arrayanes une el lago Futalaufquen al lago Verde. El "Sendero Lahuan Solitario" por el bosque nos conduce hasta el Lago Menéndez, de origen glaciario y de ahí al relativamente pequeño Lago Verde, por su inconfundible color verde que le da nombre. Sin perder la carretera 71 y el ripio llegamos al Lago Rivadavia, como no, de origen glaciar. Vamos bordeando todos los lagos por su margen derecho en dirección norte. A medio camino del Lago Rivadavia encontramos un camping junto a la costa donde comemos y bebemos cerveza fría y reparadora.

LAGO MENÉNDEZ

CABAÑA de BUTCH CASSIDY - CHOLILA

Después del receso, volvemos a las empolvadas motos y nos disponemos a afrontar el último tramo de ripio, que se acaba cuando llegamos a Cholila. Hemos dejado por la puerta norte el Parque Nacional Los Alerces con sus lagos y bosques y entramos en una zona más árida. Cholila es un pequeño pueblo de poco más de 2.200 habitantes. El gran atractivo de esta localidad es el rancho donde tenía la casa Robert LeRoy Parker conocido como Butch Cassidy fue un forajido estadounidense, ladrón de trenes y asaltador de bancos. Huyó de Estados Unidos y acabó instalándose en Argentina. Realizó sus fechorías como asaltante con su colega Sundance Kid. Un centenar de metros antes del rancho encontramos el bar museo “La Legal” (150 ARS), donde podemos ver información del famoso forajido. "La Legal" se inauguró en 1939 como bar-surtidor y esquila de ovejas.

De vuelta a la realidad, y subiendo por la RP71 en dirección norte llegamos al cruce con la 40. La intención es dormir en El Hoyo, pero al ser sábado y los alojamientos estar al completo, finalmente, decidimos continuar hasta El Bolsón. En El Hoyo hay un pequeño atractivo turístico que es un laberinto hecho a base de setos recortados. Todo el camino realizado hoy es sobre la cordillera andina, en paralelo a la frontera con Chile. Y para no perder las buenas costumbres: picada argentina para cenar y cervezas artesanales frías.

Distancia recorrida 3º etapa: 200 km

BAHIA BRAVA - VILLA LA ANGOSTURA

DIA 14, 1 MARZO. EL BOLSÓN - VILLA LA  ANGOSTURA

La 4ª etapa comienza en El Bolsón donde habíamos llegado a última hora de la tarde. El trayecto de hoy se presupone tranquilo aunque la mayor dificultad será pasar por Bariloche, ya que es domingo y hay bastante tráfico. Estamos de lleno, otra vez, en la Ruta 40 disfrutando de su firme bien asfaltado. Una vez que llegamos a Bariloche vamos bordeando el lago Nahuel Huapi. Es en Bariloche donde comienza la “Ruta de los 7 lagos” (Nahuel Huapi, Correntoso, Espejo, Lago Escondido, Falkner, Villarino y Machónico). Hoy solo rodeamos el Nahuel Huapi.

Llegamos hasta Villa la Angostura, posiblemente, el pueblo más bonito de todos los que visitamos en esta Ruta 40. De construcciones de aspecto alpino y madera. En los últimos 25 años, creció de 2 mil a 24 mil habitantes, gracias a la llegada de muchos capitalinos bonaerenses adinerados que se instalaron. Es agradable pasear la calle principal que es la propia R40, con sus tiendas y cervecerías. El invierno es ideal para la práctica de deportes de nieve. También, vemos muchos perros callejeros y autoestopistas en las carreteras próximas, algo que en Europa se dejó de ver tan frecuentemente hace años. Bajada por la tarde al Puerto Angostura que es la puerta del Parque Nacional Los Arrayanes con sus árboles centenarios, tiene un sendero de 12 km para recorrerlo. Este parque se encuentra en la península Quetrihue, dentro del lago. En el puerto podemos contemplar tranquilamente la “Playa mansa” de la bahía de San Patricio y “Playa brava”, ambas del Nahuel Huapi.

Distancia recorrida 4º etapa: 230 km

LAGO ESPEJO

DIA 15, 2 MARZO. VILLA LA ANGOSTURA - SAN MARTIN DE LOS ANDES

La 5ª etapa de hoy, en su recorrido, toca de lleno los 7 lagos, unos 105 km de buen asfalto y curvas. A la salida de Villa La Angostura se puede divisar el puente del río Correntoso, que presume de ser el río más corto del mundo y conecta el lago del mismo nombre con el Nahuel Huapi. Más adelante encontraremos a nuestra izquierda el desvío de la carretera 231 hacia Chile, a tan solo 30 km de la frontera. Dejamos atrás estos lagos y el siguiente por esta sinuosa carretera es el lago Espejo. Es increíble su vista, aunque depende de la luz solar, lo acertado que han bautizado a este lago. El reflejo del paisaje es sumamente perfecto. 

PUENTE RIO RUCA MALÉN

Continuando la ruta podemos contemplar el viejo puente de madera y medio derruido del río Ruca Malén que conecta el lago Espejo Chico con el lago Correntoso. Después vendrán el pequeño Lago Escondido, lago Villarino, lago Falkner y lago Machónico. Aunque estos son los 7 lagos, hay muchos más, además de la Cascada Vuliñanco. A 20 km de nuestro destino encontramos el Arroyo Partido. Este riachuelo posee la característica, única en el mundo, de tener dos vertientes oceánicas distintas (Atlántico y Pacífico). 

ARROYO PARTIDO

La ruta nos lleva hasta San Martín de los Andes a orillas del lago Lácar. San Martín de los Andes es la puerta de otro parque nacional, el Lanín. 

Por la tarde, subimos de nuevo a las motos retrocediendo por la R40 hasta el cruce con la 108, toda de ripio sinuoso en medio de un bosque de robles para llegar hasta la Villa Quila Quina. Esta villa costera está a 20 km de San Martín de los Andes. 

Quien esté necesitado de más km y tenga tiempo, puede acercase hasta Bahía Manzano. De noche, regresamos al hotel para dar un paseo por las calles principales (Gral. Roca y San Martín) y tomar unas cervezas frías bien merecidas.

Distancia recorrida 5º etapa: 160 km

De VILLA TRAFUL a BARILOCHE

DIA 16, 3 MARZO. SAN MARTIN DE LOS ANDES - VILLA TRAFUL - BARILOCHE

Hoy es la 6ª etapa y última. Desde San Martín de los Antes hay dos opciones para regresar a Bariloche. La primera por la misma carretera de los 7 lagos. Otra opción es ir por Junín de los Andes, con un paisaje más seco de tipo estepario. Es necesario repostar en Junín de los Andes ya que no hay gasolineras en 230 km. hasta Bariloche. La Rinconada, en la RN234, es zona de guanacos, jabalíes, ciervos y avestruces. Luego habría que tomar la 237 hasta Bariloche.

LAGO TRAFUL

Decidimos la primera opción por la Ruta 40 por lo que deshacemos el camino por los 7 lagos. Al poco de salir paramos en la curiosa Población Urrutia, una especie de rancho antiguo. En el kilómetro 78 nos desviamos a la izquierda para tomar la carretera 65. Será todo ripio hasta Villa Traful, llevaremos 105 km encima de la moto. Villa Traful es una localidad de tipo alpino muy pequeña junto al lago del mismo nombre. En este lago se pueden practicar deportes de navegación y rutas lacustres. Para nosotros una comida tranquila y un pequeño descanso. Otros 33 km más de ripio entre increíbles paisajes que recuerdan otros parajes, hasta conectar con la carretera 237 junto al embalse Alicura. Circulamos al lado del río Limay hasta que desemboca en el lago Nahuel Huapi por la RN237. La llegada a Bariloche como siempre, con bastante tráfico. A nuestro pesar, devolvemos las motos. Nos hemos ganado una buena cena y unas cuantas cervezas artesanales bien frías.

CAMINO de RIPIO de VILLA TRAFUL a BARILOCHE

Distancia recorrida 6º etapa: 210 km

Total km recorridos en moto: 1.320

DIA 17, 4 MARZO. BARILOCHE - BUENOS AIRES - IGUAZÚ

Hoy es un día de tránsito. Hasta ahora todos los puntos de Argentina que hemos ido visitando tenían conexión directa por avión. Esta vez hay que hacer escala en Buenos Aires. Por tanto, remis al aeropuerto (720 ARS) y conexión a Buenos Aires, destino Iguazú para ver una de las 7 maravillas de la naturaleza: las Cataratas. Aunque, según se va conociendo nuestro planeta, te vas dando cuenta que tenemos muchas otras maravillas. Es muy complicado decir realmente cuales son las 7 mejores.

Tenemos varias horas de espera en la escala bonaerense, una de las opciones es comer en los carromatos (food trucks) de la Costanera Rafael Obligado del Río de la Plata, pero pasaríamos muchas horas deambulando por el aeropuerto y no hay nada interesante. Decidimos ir a comer por el centro y dar un pequeño paseo y así hacer tiempo para el segundo vuelo. 

CORDERO PATAGÓNICO

Los argentinos son grandes comedores de carne. Son famosos sus asados y sus parrillas. Como el asado de cordero a la estaca, bife de chorizo, matambre, asado de tira, bondiola, etc. Pero también tienen pizzas muy sabrosas, empanadas, “picadas” (patatas, salame, queso, aceitunas, etc.). En cualquier restaurante las raciones suelen ser bastante abundantes en general. Otra cosa que llama la atención es ver cómo muchos argentinos cargan durante todo el día con un termo y un mate (recipiente) para beber a través de una caña de metal llamada bombilla, continuamente una infusión de yerba mate. Una de las bebidas más típicas.

Tras un vuelo de casi 2 horas y aterrizaje, ya de noche, en el pequeño aeropuerto de Iguazú en la provincia de Misiones. Este aeropuerto se encuentra a 18 km. del hotel. Los cajeros del aeropuerto no dan dinero nunca porque siempre está agotado. La mejor opción es tomar un remis para llegar al hotel. La mayoría de hoteles se concentran en la carretera de entrada a Puerto Iguazú. Es tarde y contratamos un servicio de remis para todos los días que pasaremos y hacer los traslados a las cataratas y demás excursiones.

CATARATAS de IGUAZÚ

DIA 18, 5 MARZO CATARATAS IGUAZÚ (lado argentino)

Hoy promete ser un gran día, nos espera la excursión a las Cataratas del Iguazú por el lado Argentino. Las Cataratas del río Iguazú, situadas en la provincia argentina de Misiones y el estado de Paraná (Brasil), tienen 275 saltos de agua de los que el 80% de ellos están en el lado argentino. En 1934 se constituyó el Parque Nacional y desde 1984 es Patrimonio de la Humanidad.

Recorremos 17 km hasta el parque nacional de Cataratas con el remis que habíamos contratado y accedemos al Parque Nacional Iguazú (800 ARS). Existen áreas con WIFI, aseos, restaurantes y tiendas. Un “trencito” que realiza varias paradas nos conduce hasta la Garganta del Diablo. Previamente, una fácil caminata por pasarelas que nos llevan por la parte superior. El río Iguazú por estos parajes baja tranquilo y en silencio. Cuando nos aproximamos a la Garganta del Diablo, oímos al río rugir enfadado y soltar el agua estrepitosamente con toda su fuerza. A sólo 50 metros de la Garganta del Diablo, en una plataforma, vemos los imponentes 82 metros de caída obteniendo una panorámica inolvidable.

GARGANTA del DIAGLO - CATARATAS de IGUAZÚ

Vamos regresando otra vez en el trencito y realizamos varios paseos que nos llevan, a través de la vegetación selvática, a divisar otros saltos de agua y distintas panorámicas. Los animales silvestres se acercan para pedir comida. El animal más abundante y descarado es el coatí, un mamífero de aspecto de un mapache pero con una nariz puntiaguda y prominente. Podremos ver también pájaros exóticos como tucanes. En la zona habitan, aunque no se dejan ver fácilmente, pumas.

Descanso en el hotel y al atardecer un paseo por Puerto Iguazú, una localidad pequeña que vive para dar cobertura al turismo de las cataratas. Hay algunos comercios y una calle llena de restaurantes. No muy lejos de allí, en la calle Brasil hay un típico mercadillo local. Desde Puerto Iguazú, para quien disponga de más días de estancia puede aprovechar para visitar la Represa de Itaipú, los Saltos del Moconá o las Ruinas de San Ignacio.

CATARATAS de IGUAZÚ

DIA 19, 6 MARZO CATARATAS IGUAZÚ (lado brasileiro)

Hoy nos levantamos un poco antes ya que tenemos la excursión al lado Brasileiro de las Cataratas. Son 16 km desde el hotel que hacemos en el remis. Es necesario llevar el pasaporte ya que pasaremos un control aduana por el cambio de país. Cruzamos el río por el puente Tancredo Neves y después de los trámites aduaneros ya estamos en Brasil. Tras otro pequeño tramo de 9 km llegamos a las puertas del Parque Nacional do Iguaçu.

Ya que hemos llegado hasta aquí, nos permitimos el lujo de una experiencia increíble, sobrevolar las cataratas desde un helicóptero (120 $ persona x 10 minutos). Desde la altura vemos la inmensa grieta en la selva que suponen las cataratas.

A pocos metros está el acceso al parque nacional (72 BRL = 12,7 €) y como en el lado argentino existen aseos, conexión de internet, restaurantes y tiendas. A la entrada del parque es el momento de pagar el que quiera, opcionalmente, hacer la excursión en lancha (245 BRL = 44 €). Esta vez un autobús es el que nos traslada dentro del parque.

La primera parada es para acceder a la lancha. Un carricoche eléctrico serpentea por la selva, luego cambio a un jeep Willys y, finalmente, un ascensor. Justo antes del ascensor, unas taquillas (10 reales brasileños = casi 2 €) para guardar las pertenencias que no quieras que se mojen. Chaleco salvavidas y a la lancha, que son 15 minutos donde te llevan a una pequeña catarata cercana (Salto de los Tres Mosqueteros) para que te mojes y te cales. Para nosotros, un fraude. Excursiones en lancha, las hay mejores y más emocionantes, como en los Everglades en Florida o en el mismo puerto de Miami, ambas en Estados Unidos.

CATARATAS de IGUAZÚ

Después retomamos el bus para llegar a las pasarelas por donde recorremos 1.200 metros para finalizar con una de las mejores panorámicas frontales de las Cataratas. Los saltos de agua más importantes que componen las Cataratas de Iguazú del lado brasileño son cuatro: Floriano, Deodoro, Benjamín Constant y Salto Unión o Garganta del Diablo.

Quien tenga ganas de más, justo a la salida del parque nacional de las Cataratas, se encuentra el Parque Das Aves. Un recinto donde se podrán ver infinidad de aves y pájaros tropicales.

CATARATAS de IGUAZÚ

Una pequeña recomendación, en Cataratas no comprar en los Duty Free, es una perdida de tiempo, precios muy caros y apenas hay cosas interesantes. Para compras de electrónica exentas de impuestos, mejor habría que ir a Ciudad del Este (Paraguay).

Al regreso hay que deshacer los trámites aduaneros, otra vez sellado de pasaporte y vuelta a La Argentina.

Después de un descanso, por la tarde visita al centro de Puerto Iguazú y el Hito de las 3 fronteras. Este hito es un monolito, desde donde divisamos los 3 países: Argentina, Brasil y Paraguay. Se puede apreciar el cruce de ríos Paraná e Iguazú. Enfrente, todo lo que vemos ante nuestros ojos es selva pero casi el 8% de lo que queda desde el año 1900, que se hacen mediciones. Terminamos con un paseo por la costanera hasta la ruidosa Plaza San Martín o las 7 esquinas (cruce donde desembocan 7 calles).

CATARATAS de IGUAZÚ

DIA 20, 7 MARZO. CATARATAS IGUAZÚ - BUENOS AIRES

Ultimo día en Puerto Iguazú. El avión sale por la tarde, por eso un desayuno tranquilo y los preparativos del equipaje para el regreso a casa. Aprovechamos la mañana para conocer un proyecto social y solidario como es "La Casa de las Botellas” (entrada 300 ARS). Alfredo explica como ideó un sistema de construcción de viviendas para gente sin recursos, a base de botellas de plástico, tetrapack y vidrio reciclados.

Caminando apenas un kilómetro, tenemos la “Aripuca” (entrada 200 ARS). Toma su nombre de una trampa de los guaraníes (indios pobladores de la zona) para cazar animales sin causarles daño. Aripuca es un pequeño parque temático dedicado a la madera y al aprovechamiento de los recursos naturales. 500.000 kg de construcción de madera de árboles rescatados hacen de la cabaña principal Aripuca su buque insignia.

Comida frugal y con el tiempo justo, traslado aeropuerto y nueva escala en Buenos Aires. Con el billete de avión tenemos incluido el transfer en autobús desde el Aeroparque hasta el Aeropuerto Internacional Ezeiza. El vuelo de regreso despega a las 00:00 horas.

DIA 21, 8 MARZO. BUENOS AIRES - MADRID

Después de toda la noche en vuelo aterrizamos en Madrid. Han sido 12 horas en el aire. Por la diferencia horaria, a nuestra llegada son las 4 de la tarde.

CONCLUSIÓN

La Ruta 40 invita a los moteros atrevidos a recorrerla en toda su extensión. Nos quedamos con ganas de conocer tramos del norte: Tucumán, Salta, Jujuy. Incluso adentrarnos en Chile.

Argentina es un enorme país dotado de una variada, extensa y vasta naturaleza. Hemos tenido que volar en 8 aviones. Argentina, llena de contrastes y paisajes. Sus habitantes, los argentinos, locuaces, buenos conversadores pero a la vez agradables.

Ver en persona y en primera línea las maravillas de los glaciares es algo que el dinero no puede comprar, por tanto es una visita imprescindible en la vida hacer esta excursión. También, las increíbles Cataratas de Iguazú, los lagos patagónicos de los Andes argentinos y el Fin del Mundo en Ushuaia. Además de la grata experiencia, dejamos grandes amigos.

Para ver el video resumen del viaje, pincha el link: