 |
| MONTANA |
Cuanto más viajas y conoces mundo, más difícil se hace buscar un destino nuevo y que te sorprenda. Por este motivo, surgió este viaje. Se trataba de volver al formato de aventura en coche, un “Road Trip”. Crear en casa un itinerario, disfrutar día a día de los trayectos, descubriendo pequeños pueblos anónimos y perdidos. Llegar al destino buscando un hotel y, a veces, con la incertidumbre de no saber si tiene la posibilidad de alojamiento.
Montana parecía que cumplía con esos parámetros: mucha naturaleza y una gran parte desconocida que no está en los circuitos turísticos conocidos, que es donde te llevan las agencias. Montana es el cuarto estado más extenso de Estados Unidos y, sin embargo, uno de los menos poblados. Se conoce a Montana como “Big Sky Country” (el país del cielo grande) y es fácil entender por qué: praderas sin fin al este, montañas y parques nacionales al oeste, con carreteras en las que es normal conducir durante horas con muy poco tráfico, pero siempre con un gran cielo azul.
Nota: lo que se ve en Montana poco tiene que ver con la serie de televisión Yellowstone.
 |
| BOZEMAN |
Día 1: MADRID - DALLAS - BOZEMAN
Después de 11 horas de vuelo, el primer contacto con Estados Unidos suele ser el aeropuerto y el de Dallas-Fort Worth (Texas) juega en otra dimensión. La escala no es un simple cambio de avión: toca pasar los trámites de inmigración, recoger el equipaje, volver a facturar y localizar la siguiente puerta de embarque. Conviene no confiarse con los tiempos, porque las distancias dentro de estos aeropuertos también tienen su propia escala americana.
El vuelo que nos lleva desde Dallas a Bozeman tiene una duración de unas 2,5 horas. Llegamos bastante tarde allí, sobre las 9 de la noche. Hay que hacer el trámite del alquiler del vehículo e ir al hotel en las afueras, reservado previamente. La reserva es conveniente porque hay que indicarlo en el visado electrónico (ESTA). El aeropuerto, que parece más una estación de esquí alpina, está a pocos minutos de la ciudad. El Bozeman-Yellowstone International Airport está en Belgrade, a unos pocos kilómetros de Bozeman. El nombre ya deja claro cuál es una de las principales puertas de entrada a Yellowstone. Bozeman es tal vez, la ciudad más conocida pero no es la capital del estado de Montana, cuya capital es Helena. La ciudad de Bozeman, además, tiene un ambiente universitario y de montaña, con el Gallatin Valley y las Bridger Range al fondo. Todo esto con una mezcla de vida local, visitantes y aficionados a las actividades al aire libre, porque naturaleza hay mucha.
 |
| BOZEMAN |
Día 2: BOZEMAN
Después de un desayuno típico americano en Main Street nos dirigimos en el Valle de Gallatín hasta la “M Trail", con idea de ascender hasta la M gigante hecha con piedras pintadas de blanco. La M Trail asciende por la ladera de Mount Baldy sobre la entrada de Bridger Canyon hasta la gran letra M de color blanco, que se divisa desde el valle. Recibe su nombre por el nombre de esta montaña. Fue construida por estudiantes entre 1915 y 1916. La letra M tiene unas dimensiones de unos 240 pies (unos 73 metros de altura).
La ruta tiene distintas opciones de subida, así que el esfuerzo depende del itinerario que se elija y de las ganas que queden después del desayuno. La subida aprieta las piernas, pero las vistas del valle, merecen la pena.
Desde arriba se domina Gallatin Valley y se entiende bastante bien la geografía de esta zona de Montana. Al terminar la bajada, al otro lado de la carretera se puede dar un pequeño paseo por el Drinking Horse Mountain. Es un recorrido tranquilo y sencillo de poco más de 2 millas.
El paseo matutino por el entorno del Gallatin Valley y el río permiten cambiar la perspectiva después de la subida. En esta zona el paisaje mezcla bosque, agua y montañas, y no hace falta organizar una gran excursión para empezar a disfrutarlo. El resto del día queda, para comprar provisiones, revisar el equipaje y dejar preparado lo necesario para varios días de carretera.
Es el día de conocer Bozeman e ir tomando las medidas al “bicharraco” de camioneta que hemos alquilado la noche anterior. Una Pick Up RAM 1500 inmensa con motor gasolina de 3.0 con 6 cilindros y 420 CV.
Bozeman tiene unos 58 mil habitantes. Alberga una importante universidad de investigación, la Montana State University. Bozeman es famosa por sus rutas de senderismo, pesca con mosca, mountain bike y actividades al aire libre. El coste de la vida es el más caro de todo el estado de Montana. La curiosidad es que fue fundada en 1864 por John Bozeman, que da nombre a la ciudad con su apellido. Un pionero y guía de rutas hacia el Oeste americano.
Bozeman es una base perfecta para empezar a entrar en ambiente antes de meternos en Yellowstone. Main Street concentra buena parte de los restaurantes, cafeterías, comercios y edificios históricos. Hay un clásico que conviene visitar y es el Western Café en Main Street. Lugar ideal para tomar un potente almuerzo con ambiente y decorado típico de la zona.
En Main Street encontramos el Historic District con construcciones de finales del siglo XIX por la llegada del ferrocarril en 1883. Paseando podremos encontrarnos con Benjamin Franklin sentado relajadamente en un banco. En el Downtown tenemos el teatro-cine Rialto de 1920 y el Ellen Theatre. En cuanto a bares, tenemos el Rocking R Bar, el Stockman’s Bar y el famoso Crystal Bar. Este último, famoso por su ambiente vaquero, música en directo y su terraza en la azotea. Pero, también, famoso por haber rodado un episodio de la serie Yellowstone en su interior. Posee el Crystal Bar otra curiosidad y es que, al fondo del local, tiene dos paredes llenas de documentaciones de identidad falsas confiscadas a chavales menores de 21 años que han querido entrar de forma ilegal y beber alcohol.
Para acabar el día y contemplar el atardecer en las afueras, una buena cerveza junto al lago Glen Lake en Map Brewing Co.
Millas recorridas: 40 (65 km)
 |
| YELLOWSTONE NATIONAL PARK |
Día 3: BOZEMAN - YELLOWSTONE - WAPITI
El día amanece fresco, estamos en los primeros días de septiembre pero la latitud a la que nos encontramos, lo hace inevitable.
Tomamos la espectacular carretera 191 llena de curvas que pasa por Big Sky con idea de llegar al Parque Nacional de Yellowstone. La carretera atraviesa el Gallatin Canyon y son unas 88 millas junto al río Gallatin, donde se puede hacer rafting o pescar. Dato: aquí se rodó la película “A River runs through it” (El río de la vida). A 45 millas de Bozeman está Big Sky, que es un importante centro de esquí y montaña de Estados Unidos.
Continuamos por la carretera US-191 con idea de llegar al Parque Nacional de Yellowstone por la entrada oeste. Tras 2 horas de conducción y unas 95 millas, llenamos el deposito de gasolina en West Yellowstone, la pequeña localidad que da entrada al parque. Yellowstone, principalmente, no está en Montana sino en Wyoming (96%), aunque tiene accesos desde el propio Montana (3%). Pero también, ocupa territorio de Idaho(1%). Para hacerse una idea tiene el tamaño de Puerto Rico, Chipre o Líbano. Es el parque nacional más antiguo de Estados Unidos, datando de 1872.
La entrada al parque para 7 días son 235 dólares. Es conveniente comprar el abono anual que son 250 $ y sirve para todos los parques nacionales de Estados Unidos, sin límite, En 2026, la entrada estándar de Yellowstone para un vehículo particular cuesta 35 dólares y cubre siete días. A los visitantes no residentes en Estados Unidos de 16 años o más se les aplica además una tasa de 100 dólares por persona. El pase “America the Beautiful“ para no residentes cuesta 250 dólares y cubre todos los parques nacionales incluidos durante un año, por lo que es mucho más ventajoso. Para un viaje que combina, al menos, Yellowstone y Glacier y algún parque más, que luego iremos viendo.
La entrada oeste se hace en paralelo al río Madison. Hay que recordar que hay otra serie del mundo Yellowstone, que gira en torno a este río creada por Taylor Sheridan. Este gran río debe su fama a ser uno de los mejores para practicar la pesca con mosca.
El acceso se realiza por la carretera US-20 a Yellowstone National Park, que es mucho más que un parque de géiseres y ocupa una enorme meseta volcánica sobre un volcán activo. Concentra, aproximadamente, la mitad de los géiseres del planeta. El primer día lo dedicamos a la zona geotérmica: Lower Geyser Basin, Midway Geyser Basin y Upper Geyser Basin. El agua hirviendo, las fumarolas, ollas de barro hirviente, el vapor y el olor a azufre recuerdan que bajo este paisaje aparentemente tranquilo hay una actividad geológica considerable.
 |
| GEYSER - YELLOWSTONE |
Continuamos el recorrido por el Gran Cañón de Yellowstone. La ruta prevista pasa por West Thumb Geyser Basin, junto al lago Yellowstone, y continúa hacia Fishing Bridge, incluyendo la cuenca del Old Faithful y la Grand Prismatic Spring. Apenas vemos animales este primer día, seguramente por las altas concentraciones de azufre e hidróxido en el ambiente.
El recorrido clásico desde la entrada oeste lleva hasta la cuenca de Old Faithful, el géiser más famoso del parque, que entra en erupción cada hora y media, más o menos. Es conveniente mirar en el centro de visitantes la hora prevista de la siguiente erupción y llegar con tiempo para coger sitio.
Muy cerca está el Midway Geyser Basin, con el Grand Prismatic Spring, la mayor fuente termal de Estados Unidos. Sus anillos de color naranja, amarillo y azul los producen las bacterias que viven en el agua caliente. Desde la pasarela se ve sobre todo vapor; para verlo desde arriba hay que subir a un mirador por un corto sendero. Nos da tiempo a ver West Thumb Geyser Basin.
 |
| GEYSER - YELLOWSTONE |
En todas las zonas hidrotermales hay que ir siempre por las pasarelas y los senderos marcados. El suelo es una fina costra sobre agua hirviendo y la norma del parque es clara: prohibido salir de los caminos y pasarelas. Continuamos por la carretera 20 bordeando el Yellowstone Lake y atravesamos el río Yellowstone por el Fishing Bridge y llegar a Silvan Lake por la carretera 14. Una vez que hemos salido de parque por la entrada Este y sin perder esta sinuosa carretera pasamos junto a Avalanche Peak y Pahaska Tepee, donde se alternan las carreteras 20, 16 y US-14, aunque, en realidad, es la misma, conocida como carretera escénica North Fork Highway.
Pensábamos dormir en el propio Yellowstone en Grant Village pero los alojamientos hay que reservarlos con mucha antelación. La solución es dirigirnos hacia Wapiti ya en el estado de Wyoming, para pasar la noche. Wapiti se encuentra enclavado en el espectacular valle del río Shoshone. Wapiti, cuyo nombre proviene del término nativo americano para el uapití (el ciervo canadiense o elk), animal muy abundante en esta región montañosa. Esta pequeña localidad solo tiene 225 habitantes censados.
 |
| FISHING BRIDGE - YELLOWSTONE |
La cena es en el Yellowstone Valley Inn, con su único restaurante (Four Bear Restaurant & Saloon) que está abierto en millas a la redonda en la localidad de Cody, enclavado en lo que Theodore Roosevelt calificó como "las 50 millas más escénicas de Estados Unidos”.
Millas recorridas: 230 (370 km)
 |
| SHOSHONE NATIONAL FOREST |
Día 4: WAPITI - YELLOWSTONE - SILVER GATE
Amanece en la zona del cañón de Wapiti y el Shoshone National Forest. Este bosque es un gran descubrimiento, ya que cambia el paisaje y merece la pena llegar hasta allí, aunque haya que hacer algunas millas más. Shoshone Forest fue el primer bosque nacional protegido, por el presidente Benjamin Harrison allá por 1891.
Deshacemos el camino por la carreteras 20, 16 y 14 para adentrarnos, de nuevo, en Yellowstone y explorar el sector norte y central.
 |
| HAYDEN VALLEY - YELLOWSTONE |
La entrada Noreste, a lo largo del valle de Lamar, es la única carretera del parque que se mantiene abierta todo el invierno, aunque nosotros hemos vuelto por la Este. Rodeamos otra vez Yellowstone Lake, atravesamos el Fishing Bridge para tomar la carretera Grand Loop Rd.
Si el primer día fallaron los animales, este es el día para compensarlo. Hayden Valley y sobre todo, Lamar Valley son los mejores sitios del parque para ver fauna. Hayden Valley fue explorado en 1871 por Ferdinand V. Hayden. Está situado en una cubeta de origen glaciar, justo en el centro de Yellowstone al norte del lago del mismo nombre. Lo atraviesan la carretera Grand Loop Road y el propio río Yellowstone. El valle posee, todavía, bastante actividad geotérmica, como ejemplo tenemos: Mud Volcano.
Se pueden contemplar bisontes, antílopes o coyotes. Lo que no hemos podido ver son osos, ni grizzlies ni negros. Y eso que todos los avisos y precauciones van dirigidos a este plantígrado. El oso grizzly es una subespecie del oso pardo, se hace inconfundible por una joroba muscular muy potente, garras delanteras largas y perfil facial cóncavo. Los machos pueden llegar a pesar hasta 360 kg y medir más de 2 metros.
Ante estas moles, hay que mantener la distancia. La norma del parque es no acercarse a menos de 25 yardas (23 m) de bisontes y wapitíes, ni a menos de 100 yardas de osos y lobos. En todos los establecimientos, tiendas, aeropuerto, venden e incluso alquilan sprays pimienta en tamaño gigante para los osos.
Visitamos el cañón del río Yellowstone y sus impresionantes cascadas (Lower y Upper Falls) y Artist Point. Esta vez la suerte acompaña con la fauna: cruzando el valle de Hayden nos encontramos con los primeros grandes rebaños de bisontes cortando la carretera y obligando a parar el tráfico durante un buen rato. También se dejan ver algunos ciervos cerca de Mammoth Hot Springs con sus terrazas de travertino. Pasamos por Tower Fall.
 |
| UPPER FALLS - YELLOWSTONE |
De camino a Tower Juction, un desvío a la derecha nos conduce a un curioso lugar para ver el Petrified Tree. Un árbol petrificado con millones de años. Es solo un ejemplar, no como el Petrified Forest de Arizona. En Tower Juction dejamos la Grand Loop Rd para cambiar a la US-212.
 |
| LAMAR VALLEY - YELLOWSTONE |
 |
| SILVER GATE |
Millas recorridas: 150 (240 km)
 |
| BEARTOOTH HWY |
Día 5: SILVER GATE - COOKE CITY - BEARTOOTH HWY - MILES CITY - GLENDIVE
Silver Gate es una diminuta localidad alpina y muy rural con solo 115 habitantes. El pantagruélico desayuno en el The Log Cabin Cafe & Beer Garden, una cabaña construida en 1930, que solo abre en la temporada veraniega dada la crudeza del invierno. En la zona hay avisos de presencia de osos, así que hay que tener cuidado cuando sales de la cabaña.
Cooke City, con unos 100 habitantes durante todo el año, no tiene otra salida en esa época ya que las carreteras se cierran en invierno. Cooke City y Silver Gate están pegadas una a otra, a unos 7.600 pies (2.300 m) de altitud y son el punto de partida de la Beartooth Highway.
Una larga jornada de coche. Comenzamos con la Beartooth Highway (US-212), la carretera de montaña que une Cooke City con Red Lodge. Son unas 68 millas (110 km) y hay que calcular más de dos horas largas sin contar paradas. Fue abierta el 14 de junio de 1936. El periodista Charles Kuralt la bautizó como “la carretera más bonita de Estados Unidos”. En su punto más alto supera los 10.900 pies (3.337 m), ya dentro de Wyoming y es la carretera a más altitud de los dos estados. Cruza la frontera de Wyoming y vuelve a Montana. Cerca del puerto hay un cartel que marca el paralelo 45, la mitad exacta entre el ecuador y el polo norte.
 |
| BEARTOOTH HWY |
La carretera solo está abierta desde mediados de mayo hasta mediados de octubre, según la nieve, así que a primeros de septiembre estamos todavía dentro de temporada de paso. El paisaje que se puede ver, además de impresionante, es de tundra. De Cooke City a Red Lodge se sube hasta el puerto y después se baja por un tramo de unas siete millas de curvas en zigzag hasta el cañón de Rock Creek. En esta mítica carretera vemos un montón de moteros pertrechados con ropa invernal haciendo curvas y sorteando potentes y frías rachas de viento.
En Red Lodge se acaba la montaña y hay que seguir por la autopista I-94 hacia el este, ya por la pradera hacia Columbus. Columbus una población casi fantasma. Llegamos a Billings, la ciudad más grande y poblada de Montana con unos 122.000 habitantes. Billings es conocida como “Magic City” por su rápido crecimiento a finales del siglo XIX impulsado por la llegada del ferrocarril. Reiniciamos la marcha y nos encontramos con el Pompeys Pillar National Monument. Otra vez pasamos gratis gracias al abono anual. En esta ocasión, lo que vemos es un hito histórico y geológico, que no deja de ser una roca de allá por 1806 con la firma de Lewis y Clark. ¿Y quienes fueron Lewis y Clark? Pues dos oficiales del ejército a quienes el presidente Thomas Jefferson encomendó la expedición terrestre para explorar y cartografiar los vastos territorios del oeste americano.
Desde Billings a Miles City hay 150 millas. Miles City se presenta como la “capital de las vacas” de Montana (Cow Capital) y por ser referente en la cría de caballos, junto al río Yellowstone. Tampoco es muy grande, solo unos 8.300 habitantes. Tiene un museo del Oeste, el Range Riders Museum, instalado en el antiguo fuerte Keogh. Merece una parada para hablar con sus escasos paisanos o estirar las piernas. En Main Street se hace imprescindible tomar una cerveza en el genuino Bison Bar, donde podrás coincidir con los lugareños.
Por cierto, el río Yellowstone mide unas 692 millas (1.114 km), más que nada por tener en cuenta la magnitud del río cuando llevamos varias horas de conducción.
 |
| GLENDIVE |
Glendive es el final de etapa y como ciudad de 4.900 habitantes, tiene pocos atractivos excepto ver el atardecer en el puente de hierro del Yellowstone River o un museo de dinosaurios y fósiles. Además, tiene el honor de tener el aeropuerto Dawson, el más pequeño de Estados Unidos. Jocosamente, el resto de habitantes de Montana llaman a Glendive “el Oeste de Dakota”. Para finalizar el día una cerveza en el auténtico Intake Bar & Grill.
Millas recorridas: 360 (580 km)
 |
| MAKOSHIKA NATIONAL PARK |
DÍA 6: GLENDIVE - GLASGOW - SHELBY
Iniciamos el día visitando desde el mejor punto de partida, que es Glendive, para conocer Makoshika, el mayor parque estatal de Montana (unos 45 km²). El nombre viene de una palabra lakota que significa “tierra mala”. Son tierras baldías (badlands) de arenisca erosionada, en la formación Hell Creek, donde se han encontrado fósiles de triceratops y de otros dinosaurios. En el centro de visitantes se exhibe el cráneo de un triceratops de 1,7 m.
Hoy toca cruzar el norte de Montana de este a oeste por la llamada “Hi-Line”, la franja pegada a Canadá que sigue la carretera US-2 y la vía del ferrocarril “Great Northern” con sus interminables convoyes de trenes de mercancías. Pueblos pequeños, grandes distancias y pocas gasolineras. Es conveniente llenar el depósito siempre que se pueda.
De Glendive a Glasgow fuimos por Circle y la carretera 24, pasando por Fort Peck (unas 136 millas, entre Fort Peck y Glendive).
Glasgow es la capital del condado de Valley y creció con la construcción de la presa de Fort Peck, un proyecto de los años treinta del New Deal. A unas 18 millas por la carretera US-24 está la presa, una de las mayores presas de tierra del mundo, y el lago Fort Peck, el mayor de Montana, con casi 1.600 millas (unos 2.500 km) de orilla. En el Fort Peck Interpretive Center se exhibe una réplica de Peck’s Rex, un tiranosaurio hallado cerca en 1997 y uno de los más completos que se conocen (un 75%). Obliga a desviarse, pero es una buena razón para parar. Glasgow está situado junto a Milk River (y si, Lewis lo bautizó así en 1805 por su color blanco lechoso, debido a los sedimentos de piedra caliza) y como todas las ciudades de la zona, también, tiene origen gracias a la llegada del ferrocarril. La población no supera los 3.400 habitantes.
 |
| GLASGOW |
De Glasgow a Shelby son 260 millas por la US-2, casi todos en línea recta entre campos infinitos amarillos de cereal. Pasamos por Malta (evidentemente no es la isla mediterránea), Harlem (tampoco es el barrio neoyorquino), Zurich (no tiene nada que ver con Suiza), Chinook (como los helicópteros), Havre, Gilford, Hingham, Joplin y un sin fin de pequeños pueblos con nombres conocidos pero de otros lugares del globo terráqueo, al borde de la carretera.
Estos días lo que estamos viendo sobre el asfalto son muchos animales atropellados. En España, mayoritariamente, son conejos y perros. Aquí, en cambio, es todo tipo de fauna: tejones, mapaches, puerco espines, erizos, etc.
El destino final del día es Shelby. No sabemos si tendrá algo que ver con la familia Shelby de los Peaky Blinders. No creo. Pero la respuesta está en el ferrocarril y no en Birmingham. El nombre proviene de Peter O. Shelby, director general de la Montana Central Railway. La estación se estableció hacia 1892 en el cruce del Great Northern con el Great Falls & Canada. Es un apellido de ferroviario, no de gánster.
 |
| SHELBY |
Eso sí, el pueblo (unos 3.200 habitantes, a 36 millas de la frontera canadiense) tiene su propia historia de ring y de deudas. El 4 de julio de 1923 organizó el combate de boxeo por el título mundial de los pesos pesados entre Jack Dempsey y Tommy Gibbons, que casi arruinó a la ciudad. Dempsey ganó por decisión tras 15 asaltos.
Maint Street se asienta sobre la US-2. El lugar ideal para degustar unas cervezas es el emblemático The Top Room. Para cenar, el único sitio abierto: Alibi Lounge.
Millas recorridas: 440 (708 km)
 |
| GLACIER NATIONAL PARK |
DÍA 7: SHELBY - GOING TO THE SUN - GLACIER - KALISPELL
 |
| BROWNING |
Nos acercamos a Glacier por la US-2 y la US-89 hasta St. Mary, la entrada este de Glacier, que es donde empieza la Going-to-the-Sun Road.
La Going-to-the-Sun Road cruza el parque de este a oeste en unas 50 millas, entre 2 y 2,5 horas sin paradas, y atraviesa la divisoria continental en el Logan Pass, a 6.646 pies (2.026 m). Es la única carretera que cruza el parque conectando el St Mary Lake con el McDonald Lake. Hay tres cosas a tener en cuenta en 2026. La primera, que ya no hace falta reserva de vehículo (hasta 2025 sí). La segunda, que en el paso de Logan solo se puede aparcar tres horas desde el 1 de julio. La tercera, y la más importante para nosotros: entre Avalanche Campground y Rising Sun están prohibidos los vehículos de más de 21 pies de largo (6,4 m), 8 de ancho (2,4 m) o 10 de alto (3 m). Esto es a la hora de conducir una camioneta de las dimensiones de una RAM o una Ford 150 o cualquiera de las marcas mastodónticas típicamente americanas. La carretera se abrió allá por 1932 tras 10 años de obras.
El abono anual de los parques nacionales también sirve en Glacier. La carretera abre entera hacia finales de junio y las zonas altas cierran por nieve alrededor del tercer lunes de octubre, así que los primeros días de septiembre están en plena temporada. Este magnífico parque con más de un millón de acres (4.047 km2 o 404.686 hectáreas) posee más de 700 millas para hacer senderismo. Para hacerse una idea equivale en extensión a Mallorca o a la provincia de Pontevedra. En cuanto a la fauna que se puede ver: osos grizzlies y negros, alces o cabras montesas.
 |
| COLUMBIA FALLS - BRASH RODEO |
Se sale del parque por West Glacier, junto al lago McDonald, el mayor lago del parque. Una vez fuera por la salida occidental de este impresionante parque tomamos la carretera que nos lleva hasta Columbia Falls (conocida como Gateway to Glacier) junto al río Flathead. Tampoco es muy grande ya que tiene unos 5.300 habitantes. En Columibia Falls asistimos a Brash Rodeo o Glacier County Rodeo en el Blue Moon Arena. Una gran experiencia de la que solo se puede disfrutar los sábados de verano por solo 18$. Hubo monta de caballos, toros, carreras de barriles y caza con lazo de novillos en diferentes modalidades.
Ya de noche, desde allí a Kalispell, la ciudad más grande del noroeste de Montana, quedan unos 50 km por la US-2.
Millas recorridas: 185 (298 km)
 |
| HISTORICAL FORT MISSOULA |
DÍA 8: KALISPELL - MISSOULA - HELENA
Kalispell cuyo nombre significa “tierra plana sobre el lago” en indio nativo sahlis, es una ciudad con 26.000 habitantes.
Hoy toca bajar de norte a sur por el oeste del estado. Salimos de Kalispell por la US-93 y bordeamos la orilla oeste del lago Flathead, el mayor lago natural de agua dulce al oeste del Mississippi en los 48 estados contiguos, con más de 200 millas cuadradas de agua y unas 185 millas de orilla. La mitad sur del lago está dentro de la reserva india de las Tribus Confederadas Salish y Kootenai, y para practicar actividades en el lago hace falta un permiso tribal (para conducir por la carretera no).
 |
| SAINT IGNATIUS |
Recorridas unas pocas millas llegamos a Saint Ignatius en el valle Mission, siendo el corazón de la reserva Flathead para las tribus Salish y Kootenai. Saint Ignatius también es bastante pequeño, cuenta con un censo de unos 800 habitantes.
De Kalispell a Polson, en el extremo sur del lago, hay unas 50 millas, de Polson a Missoula otras 70. Son unos 190 km de ruta, con las montañas Mission al fondo. Missoula, la segunda ciudad del estado, vive del río Clark Fork y de su universidad, la University of Montana. La ciudad en si no tiene un atractivo que digamos pero sí merece la pena parar un rato en las afueras,en The Historical Museum at Fort Missoula. Un antiguo puesto militar de 1877 a orillas del río Clark Fork. Encontramos en buen estado una granja, una escuela, un puesto de bomberos, una estación de ferrocarril y una pequeña iglesia.
De Missoula a Helena hay que cruzar de nuevo la divisoria continental. Helena está a solo 8 millas de ella. Es la capital de Montana y como decíamos el primer día, no es la ciudad más conocida, tiene unos 32.000 habitantes, menos que Billings, Missoula, Great Falls o Bozeman.
 |
| HISTORICAL FORT MISSOULA |
Helena nació como campamento de buscadores de oro. El 14 de julio de 1864, cuatro buscadores, los “Four Georgians”, encontraron oro en un barranco al que llamaron “Last Chance Gulch” (el barranco de la última oportunidad). Ese barranco es hoy la calle principal del centro, que actualmente es peatonal. Se calcula que en veinte años salió oro por valor de 3.600 millones de dólares actuales y hacia 1888 vivían en la zona unos cincuenta millonarios, lo que explica las mansiones victorianas que se pueden ver hoy día.
Millas recorridas: 240 (386 km)
 |
| HELENA |
DÍA 9: HELENA - THREE FORKS - BOZEMAN
El día comienza siendo festivo, ya que es el día del trabajo (Labor Day). En USA se celebra el primer lunes de septiembre. Un desayuno en la solitaria en Main Street nos pone en marcha. Luego un pequeño paseo para ver esta tranquila capital.
Helena es capital del territorio desde 1875 y del estado desde 1889. Se la disputó con Anaconda, la ciudad del rey del cobre Marcus Daly. En los referendos de 1892 y 1894 ganó Helena. El Capitolio, con cúpula de cobre, se terminó en 1902. Muy cerca, en el centro se levanta la catedral de Santa Elena, de estilo neogótico y con dos torres gemelas, inspirada en la Votivkirche de Viena. También, se puede contemplar una torre de vigilancia contra incendios de 1874. Existe tal tranquilidad en Helana que vemos ciervos por la calle, como en Kalispell y otras urbes.
A unos 25 minutos al norte, en el río Missouri, están las Gates of the Mountains (las puertas de las montañas), el desfiladero de roca caliza al que Lewis puso nombre en 1805.
 |
| THREE FORKS |
Three Forks, a unos 50 km antes de llegar a Bozeman por la autopista I-90, se llama así por los tres ríos que se juntan allí: el Jefferson, el Madison y el Gallatin, que forman el Missouri. Es un lugar relevante en la geografía y la historia del oeste americano, una parada lógica para entender cómo se conectan los valles que hemos ido atravesando. Se cierra así el círculo del viaje: el río Madison, que nos acompañó en la entrada oeste de Yellowstone, llega hasta aquí para unirse al Jefferson. A partir de este punto, los ríos se convierten en el Missouri River, que recorre unas 2.300 millas (unos 3.700 km)
A finales de julio de 1805 llegó aquí la expedición de Lewis y Clark, que puso a los tres ríos los nombres del presidente Jefferson y de sus ministros Madison y Gallatin. Sacagawea, india nativa y guía de la expedición, reconoció el lugar; cinco años antes la habían secuestrado allí, de niña, unos guerreros hidatsas. Desde 1960 es Monumento Histórico Nacional.
 |
| MADISON BUFFALO JUMP STATE PARK |
La penúltima parada es el Madison Buffalo Jump State Park (antiguamente conocido como Ulm Pishkun) es uno de los saltos de bisontes (buffalo jumps) más grandes y mejor conservados de toda Norteamérica, situado cerca de la localidad de Ulm, al sur de Great Falls. Este lugar servía como una ancestral técnica de caza de bisontes. Consistía en atraer al rebaño de animales hacia un pasillo y provocando, después, una estampida que, irremediablemente, hacía caer a los bisontes al abismo.
Llegamos a Bozeman y dedicamos la tarde a relajarnos recorriendo Main Street con sus tiendas y bares míticos.
El camino termina en Bozeman, donde empezó todo. Toca devolver la RAM y volar a Dallas. Última jornada de ruta antes del vuelo.
Millas recorridas: 130 (210 km)
DÍA 10: BOZEMAN - DALLAS
En estos 10 días hemos recorrido un total de 1.775 millas (2.857 km).
Un vuelo de madrugada nos llevará al gigante aeropuerto de Dallas-Fort Worth.
Empieza la segunda parte de la aventura. Montana queda atrás, con sus montañas, sus parques nacionales y sus enormes distancias. Ahora cambia el paisaje y también el plan, dejamos las carreteras escénicas y la naturaleza para entrar en el ambiente urbano y vaquero de Dallas y Fort Worth. Otra parte del viaje, otro vehículo y una nueva historia que contar. Eso si, al final nos quedamos sin ver al oso Yogui y a su inseparable Bubu.
Para ver el video resumen del viaje, pincha el link:
