TEXAS - ESTADOS UNIDOS - 2026

FORT WORTH

DÍA 1: BOZEMAN - DALLAS

Procedentes del aeropuerto Yellowstone de Bozeman (Montana) en un vuelo, a primera hora, de 2,5 horas de duración aterrizamos en el aeropuerto internacional de Dallas-Fort Worth (DFW). La idea es aprovechar y pasar unos días, ya que Dallas es la escala de vuelta a España. Este aeropuerto es uno de los más grandes y de más tránsito en Estados Unidos. Está situado justo a la mitad de las dos ciudades que le dan nombre. Para hacernos a la idea, este aeropuerto es más grande que la isla neoyorquina de Manhattan. Dispone de 5 terminales situadas en forma circular que son recorridas por un Skylink (sistema de metro autónomo, en gran parte sobre vías elevadas).

Tras la recogida de equipaje, lo primero y sin salir del aeropuerto, es buscar el coche de alquiler. Esta vez no es el “mostrenco” de la RAM y nos entregan un “manejable” GMC compacto para recorrer esta parte de Texas. Hay que aclarar que es conveniente contratar el sistema de pago automático de peajes, ya que las carreteras alrededor de ellas están plagadas de pórticos con lectores de matrícula.

Un pequeño trayecto nos conduce al centro de Dallas, no es la capital estatal, honor que recae en Austin. El paseo inicial discurre por el West End Historic District y los alrededores de Dealey Plaza.

REUNION TOWER - DALLAS

Tras una comida frugal en un foodtruck de Kyde Warren Park, un paseo para ir tomándole el pulso a Dallas por Artist District. Luego realizamos el check-in en un motel periférico con aparcamiento gratuito. Ya por la tarde, la cita es la Reunion Tower (The GeO-Deck), con su característica esfera iluminada a 171 metros de altura, que sirve de mirador para disfrutar de vistas panorámicas de la ciudad. Construida en 1977 y con miles de luces led programables que dan un toque moderno a Dallas. Subir en su ascensor cuesta 23$.

Cayendo la noche se hace imprescindible llegar a Deep Ellum. Histórico barrio fundado a finales del siglo XIX siendo el epicentro del blues de Texas (Blind Lemon Jefferson,Lead Belly) y la cultura de locales de música en vivo, es el eje musical alternativo de Dallas. La cena a base de brisket (carne de la zona de pecho de la res). En tiempos, comenzó como un corte duro y económico servido en las carnicerías de inmigrantes alemanes y checos a finales del siglo XIX, en la actualidad es casi un manjar. El secreto del brisket no es una enigmática salsa, sino la transformación del colágeno en gelatina mediante el cocinado a baja temperatura durante mucho tiempo. La otra parte del secreto es el Dalmacia Rub. En el sazón tradicional texano se utiliza una mezcla a partes iguales de sal kosher o sal marina gruesa y pimienta negra recién molida de grano grueso). Después vienen unas hasta 16 horas de ahumado y reposo. Es importante la madera y la que, principalmente, se usa en Central Texas Style Barbecue es el roble blanco o Post Oak. Pero el estado de Texas en muy grande y dependiendo de la zona, se usan otros tipos de madera que le imprimen un sabor característico.

Para degustar el brisket elegimos el restaurante Terry Black’s BBQ. Un acierto, porque es de las mejores carnes y deliciosas que he comido nunca.

Es conveniente asentar la cena por lo que viene bien continuar andando hasta “Trees Dallas”, un legendario e influyente “garito” de la música en directo. Esta sala se abrió a principios de 1990 y se alternan conciertos de rock independiente con sesiones de baile o swing en vivo por 21$ la entrada. Por este local han pasado grupos como Radiohead, Pearl Jam, Deftones, Arcade Fire o Post Malone. Esa noche, nosotros disfrutamos de Justin Pickard & The Thunderbird Winos y del legendario Wayne Hancock (The King of Juke Joint Swing).

DALLAS

DÍA 2: DALLAS

Desayuno de motel a base de típico café americano en vaso de papel. La primera visita matutina es el Sixth Floor Museum at Dealey Plaza, ubicado en el antiguo depósito de libros escolares (Texas School Book Depository) desde donde se disparó contra el presidente John F. Kennedy el 22 noviembre de 1963. Este edificio de ladrillo rojo de estilo industrial de principios del siglo XX (1901) situado frente a Dealey Plaza, en el cruce de Houston Street y Elm Street en el mismo centro de Dallas. El autor, desde una ventana del sexto  piso, Lee Harvey Oswald disparó contra la comitiva presidencial de John F. Kennedy mientras su coche oficial circulaba por Elm Street, cambiando el curso de la historia contemporánea de Estados Unidos. La entrada al edificio-museo son 24$.

TEXAS SCHOOL BOOK DEPOSITORY - DALLAS

Continuamos caminando hasta Pioneer Plaza. Justo al lado del centro de convenciones,. Esta plaza es famosa por albergar un monumental Cattle Drive en bronce: unas impresionantes esculturas a tamaño natural de 49 longhorns (bueyes de grandes cuernos) guiados por vaqueros a caballo cruzando un arroyo artificial. Es una obra de 1994 del escultor tejano Robert Summers. Cada escultura pesa unos 550 kg.

Continúa el paseo por el Historic West End, punto de origen geográfico de la ciudad. Entramos en la tienda Wild Bill’s Western Store. Un clásico de botas y sombreros vaqueros. Llegada la hora de comer, en el clásico Pecan Lodge en Deep Ellum. Opinión personal, no me gustó tanto como el restaurante Terry Black’s.

CATTLE DRIVE - DALLAS

De ahí a Bishop Arts District. El barrio “alternativo” dedicado a las tiendas de artesanía local, sector rústico y comercial en Oak Cliff, caracterizado por su arquitectura de ladrillo visto de los años 20.

THE EYE - DALLAS

Siguiendo con el arte urbano, un paseo por el distrito financiero y en Stone Place Mail encontramos la célebre y surrealista escultura gigante "The Eye" (una obra de 9 metros de altura con forma de ojo humano en el césped del jardín del Hotel Joule) en Main Street. Realizada en 2007 por Tony Tasset.

Regreso por la noche a Deep Ellum para exprimir su ambiente nocturno de murales urbanos y cervecerías artesanales.

STOCKYARDS - FORT WORTH

DÍA 3: DALLAS - FORT WORTH

El Salto al Far West: Un trayecto en coche de unos 40-50 minutos por la I-30 W conecta Dallas con Fort Worth. El destino directo es el Fort Worth Stockyards Historic District (Exchange Avenue), el corazón de la cultura vaquera texana.

Todos los días sucede el Cattle Drive (The Fort Worth Herd) a las 11:30 y a las 16:00 horas. Es una recreación fiel y en directo de las antiguas arrierías de ganado del siglo XIX, cuando los vaqueros transportaban miles de reses por los senderos del estado. Es un espectáculo gratuito donde se pueden contemplar muy de cerca a los bueyes de Texas con sus impresionantes cornamentas. El buey de Texas conocido como Longhorn. Es célebre por sus enormes cuernos, que pueden alcanzar una envergadura de 2,1 a 2,5 metros de punta a punta. Estas arrierías suceden desde de la década de 1870 por el Chisholm Trail desde Texas hacia las terminales ferroviarias de Kansas. El pelaje de estos aparentemente mansos bueyes es altamente heterogéneo de colores, con combinaciones de manchas rojas, blancas, negras y castañas.

CATTLE DRIVE - FORT WORTH

Hace mucho calor, así que cerveza fría y comida en Risky’s Steakhouse a base productos típicos de la zona (costillas, hamburguesas, etc.). Este restaurante de aspecto informal pero cuidado aporta calidad en sus comidas. Aprovecho para comentar que esta zona tiene un clima subtropical húmedo, por lo que, generalmente, suele hacer bastante calor, pasando fácilmente de los 100º. Los veranos largos, suelen ser sofocantes y con muchas horas de sol. Los inviernos son suaves y con poca lluvia. 

Por la noche, visita obligada y con música en directo al Billy Bob’s Texas, reconocido universalmente como el Honky-Honk más grande del mundo (con capacidad para miles de personas, pista de baile de madera y hasta una pequeña arena de rodeo en su interior para suelta de becerros). Es la referencia del Outlaw Country y la entrada son 20$. Por su escenario han pasado grandes del Country como Willie Nelson, Jonnhy Cash, Waylon Jennings, Tanya Tucker, Garth Brooks, Chris Stapleton o Lainey Wilson. Pero también han estado ZZ Top, Megadeth y Bob Dylan, entre otros. El dato curioso es que aquí se rodó la película Necessary Roughness.

STOCKYARDS - FORT WORTH

DÍA 4: FORT WORTH

Un día completo descubriendo "Where the West Begins” y eso es Fort Worth: Donde empieza el Oeste.

Regresamos al Stockyards Historic District, el corazón nostálgico y vaquero de Fort Worth. Tiene 125 acres preservado como mercado de ganado histórico. Exchange Avenue es la calle principal flanqueada por fachadas de madera, tabernas y tiendas típicas para comprar botas, sombreros, hebillas, sillas de montar, ropa vaquera o souvenirs.

Todas las calles adyacentes están repletas de tiendas. En estas tiendas podemos encontrar botas y sombreros tradicionales de vaqueros. Algunas de ellas son: Fincher’s White Front Western Store (tienda familiar con historia propia) y el contrapunto de Cavender’s (el mega supermercado con todo tipo de modelos, tallas y colores). Casi todos estos comercios los encontramos en Main Street o Exchange Ave como: M.L. Leddy’s, Cowtown Boot Company, Finley’s Fine Western Wear o Boot Barn. Habrá quien piense lo contrario pero también podemos encontrar mucho lujo como si fuera “la milla de oro”.

Desde mediados del siglo XIX las botas de Cowboy comenzaron como una pieza de ingeniería ecuestre diseñada específicamente para las duras condiciones de ganadería. Antiguamente se utilizaban botas militares o calzado rústico. A partir de 1870, zapateros artesanales de Kansas y Texas adaptaron el calzado, ya que el existente era pco práctico y peligroso, si había una caída desde el caballo. Se añadió un tacón elevado para fijar el pie al estribo, una suela lisa de cuero para resbalar fácilmente en caso de caída y una caña alta y rígida para proteger la pierna de serpientes, matorrales o cactus. Actualmente, existen varios tipos, en función del uso (diario, rodeo o trabajo en ranchos). Varían el tipo de tacón, puntera .. Los materiales utilizados más habituales son la piel de vaca o búfalo para trabajo diario, pieles exóticas (serpiente, aligator o pirarucú) para vestir en las grandes ocasiones.

Respecto a los sombreros, pasa un poco lo mismo. El sombrero vaquero (cowboy hat) no nació en el Lejano Oeste como un icono de moda, sino como una herramienta de trabajo fundamental para resistir las inclemencias del tiempo en las grandes praderas norteamericanas. Los primeros vaqueros utilizaban lo que tenían a mano y cualquier cosa servía. El punto de inflexión se produce en 1865 cuando John B. Stetson diseña el llamado "Boss of the Plains" (El Jefe de las Llanuras) con un diseño muy básico pero con diferentes utilidades: guarnecerse del sol, del viento, señalar, abanicarse o dar del beber al caballo. Con el tiempo se fueron moldeando y creando una auténtica cultura del sombrero. Según los pliegues y formas hay diferentes tipos: Cattleman, Pinch front, Gus, Brick, o Gambler. Según la estación del año hay dos bien diferenciados: el de verano (hecho con paja) y el de invierno (hecho con fieltro, lana o pelo de animal). De los últimos, dependiendo del tipo de pelo: conejo, castor, nutria o bisonte, le dará mayor durabilidad o resistencia al agua. Es todo un arte ver cómo te personalizan el sombrero a base de vapor y plancha.

Stockyards Station es un complejo de arquitectura ferroviaria e industrial donde podemos encontrar tiendas, restaurantes u hoteles, siempre respetando la construcción original.

La llegada de la noche se hace mejor bebiendo cultura vaquera y cerveza en los Saloons clásicos de la zona.

TARRANT COUNTY COURT - FORT WORTH

DÍA 5: FORT WORTH

Downtown y Sundance Square: Paseo por el distrito financiero de Fort Worth, centrado en Sundance Square Plaza, Plaza céntrica de 35 manzanas que conserva edificios comerciales de finales del siglo XIX y principios del XX. Una animada plaza peatonal adoquinada flanqueada por edificios históricos restaurados. En Sundance Square encontramos el Rhinestone Cowboy Hat, un gran sombrero gigante que sirve de homenaje a este elemento de la vestimenta tradicional vaquera.

SUNDANCE SQUARE - FORT WORTH

Muy cerca se localizan los tranquilos Fort Worth Water Gardens (espectaculares fuentes urbanas escalonadas de cemento y cascadas).

Se confirma la constante que sorprende a todo viajero: tanto Dallas como Fort Worth destacan por un tráfico fluido, avenidas amplias y una calma urbana muy alejada del agobio de otras grandes metrópolis estadounidenses.

Tarde de Rodeo Arena de Rodeo (Cowtown Coliseum), construido en 1908. Acoge el único rodeo semanal del mundo (viernes y sábados). Los rodeos consisten en pruebas de Roughstock: monta de Saddle Bronc (caballos salvajes), Bull Riding (toros) y Timed Events (pruebas de destreza), Calf Roping (lazo de terneros en varias modalidades) y Barrel Racing (carreras de barriles por chicas). 47$ por persona cuesta la entrada. En la parte trasera de los Stockyards podemos encontrar las cuadras y corrales donde preparan y alimentan a los animales. Sirve, además, de zona de calentamiento para los jinetes de los rodeos o ensillan los caballos. En definitiva, es una zona real de trabajo.

En Ellis Avenue podemos disfrutar de música en directo en el Rhinestone Saloon, un Honky Tonk auténtico, con ambiente vaquero y pista de baile. Todas las calles próximas a Main Street tienen bares curiosos, como el Pr’s. Un Saloon de toda la vida, tranquilo y cerveza fría. Otro es el Boatman’s Yacht Club con su tranquila terraza.

AUSTIN

DÍA 6: FORT WORTH - AUSTIN

Recorrido por la autopista I-35 S rumbo a Austin, la capital oficial de Texas, unas 3 horas para recorrer 190 millas. La primera parada es imponente: el Texas State Capitol, el majestuoso edificio neorrenacentista de granito rosa que alberga las oficinas del gobernador y el poder legislativo estatal (superando en altura incluso al Capitolio de Washington D.C.). Como en la mayoría de edificios de carácter oficial, la entrada es gratuita.

STATE CAPITOL - AUSTIN

A pocos minutos en coche se encuentra la zona comercial de SoCo (South Congress Avenue), repleta de tenderetes, tiendas de estética vaquera, botas vintage y mercadillos callejeros dominicales. SoCo discurre recta hacia el Capitolio del Estado de Texas dejando una panorámica de la ciudad.

La comida en un restaurante con tranquilo patio y un auténtico Foodtruck del South Austin. El Brown’s BBQ es un clásico de muy buena calidad de su brisket con costra de pimienta (bark).

El Ritual de los Murciélagos: Al atardecer, la cita ineludible es el Congress Avenue Bridge (Ann W. Richards Congress Avenue Bridge) sobre el río Colorado. Bajo el puente habita la mayor colonia urbana de murciélagos de Norteamérica (más de 1,5 millones de ejemplares) que emergen al unísono al caer la noche cruzando el cielo para buscar su alimento.

AUSTIN

Opciones Nocturnas: Para cenar, la referencia clave es Rainey Street por ambiente relajado y algo bohemio. Una calle histórica cerca del lago Lady Bird, con pequeñas casas residenciales de estilo artesano de principios del siglo XX. En lugar de ser derribadas, muchas de estas viviendas fueron reconvertidas en bares y restaurantes con terrazas ajardinadas y porches delanteros con luces de verbena en los árboles. 

Historic Sixth Street & Red River Cultural District es corredor urbano de música en directo de la "Capital Mundial de la Música en Vivo”; aunque aquí discrepo. Nashville o Memphis tienen mucho más que ofrecer. East 6th Street se supone el eje sagrado. Para mi es la decepción con la música denominada “urbana” y latina. Se pierde la magia de la música americana más clásica como Country, Blues o Jazz. Uno de los pocos locales que se salva, es el Friends Bar (en el 208 de E 6th).

MOUNT BONNELL - AUSTIN

DÍA 7: AUSTIN - FORT WORTH

Pequeña excursión a Mount Bonnell (Covert Park) es uno de los miradores naturales y antiguos para contemplar la ciudad de Austin. Desde lo alto se puede ver el río Colorado que solo discurre por el estado de Texas. Nota aclaratoria. Este río Colorado solo comparte nombre con el que atraviesa el Gran Cañón. Este último nace en las montañas Rocosas (en Colorado) y atraviesa Utah, marca la frontera de Nevada y California y termina en el Golfo de California (México). 

Nos faltó tiempo para ver los enclaves del Hill Country (Gruene & Luckenbach), Gruene Historic District (New Braunfels): Enclave de origen alemán a orillas del río Guadalupe. Luckenbach es un diminuto poblado no incorporado (famoso por la canción de Waylon Jennings) consistente en una oficina de correos de 1849, una tienda general y un escenario al aire libre bajo encinas centenarias.

Deshacemos el camino remontando por la I-35 hacia el norte para pasar la última noche de nuevo en Fort Worth. Aprovechamos para las últimas compras en las tiendas vaqueras y otras de antigüedades. Hasta el archiconocido actor John Wayne tiene su propio espacio, con una tienda y un pequeño museo donde se exponen sus sombreros utilizados en toda su filmografía vaquera.

RODEO - FORT WORTH

Comida con música en directo en Love Shak, alta cocina desenfadada con sus deliciosas burger 100% Angus y disfrutar mientras de un pequeño concierto en un patio con un minúsculo escenario. Local creado por el chef tejano Tim Love y su esposa Caroline. Para reposar la hamburguesa, vemos de nuevo el Cattle Drive de los imponentes Longhorns en su versión vespertina.

Cena en el referente obligado de la zona: Cattlemen’s Steak House en Main Street. Fundado en 1947 donde históricamente se cerraron negocios y se celebraron grandes banquetes.

Despedida de la estancia en Fort Worth en los Saloons de North Side para tomar una última cerveza antes de encarar el final del viaje. Noche de cierre en auténticos templos de la música country y el Two-step tradicional, visitando locales históricos como el White Elephant Saloon (en los Stockyards de Fort Worth). Su historia se remonta al siglo XIX, allá por 1883, con sus techos cubiertos de sombreros vaqueros firmados, música country acústica en vivo a diario y barra de madera tallada. Este Saloon es famoso por un tiroteo que ocurrió en 1887, entre el entonces sheriff de la ciudad (Luke Short) y un pistolero local (Jim Courtright), en el que este último perdió la vida. Pero no solo hubo tiroteos, también se rodó una escena de la serie petrolera “Landman” o Walker Texas Ranger. En las cercanías de los Stockyards se han rodado series como 1883 (de la saga Yellowstone) y La Fuga de Logan o películas como The Old Man & The Gun, 12 Mighty Orphans y Pure Country o infinidad de videoclips y anuncios.

DÍA 8: FORT WORTH - DALLAS (DFW) - MADRID

Trayecto hasta el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth (DFW), entrega sin contratiempos del vehículo de alquiler en las instalaciones de la compañía y embarque en el vuelo nocturno transatlántico de regreso a Madrid, con aterrizaje previsto a las 9:00 de la mañana.

Conclusión: Conocer esta parte de Texas tras recorrer Montana ha sido sumergirse en el corazón palpitante del oeste norteamericano: un viaje donde la escala monumental de las autopistas de Dallas y los rascacielos iluminados conviven de forma natural con el polvo, el olor a roble y el paso pausado del ganado por las calles de Fort Worth. Esta ruta no ha sido una mera sucesión de paradas geográficas, sino una inmersión sensorial en una cultura que vive, respira y defiende con orgullo su propia tradición. No vimos pozos petrolíferos, por lo que es posible que haya que volver, o no?.

Puedes ver el video de este viaje pinchando en el link:

MONTANA - ESTADOS UNIDOS - 2026

MONTANA

Cuanto más viajas y conoces mundo, más difícil se hace buscar un destino nuevo y que te sorprenda. Por este motivo, surgió este viaje. Se trataba de volver al formato de aventura en coche, un “Road Trip”. Crear en casa un itinerario, disfrutar día a día de los trayectos, descubriendo pequeños pueblos anónimos y perdidos. Llegar al destino buscando un hotel y, a veces, con la incertidumbre de no saber si tiene la posibilidad de alojamiento.

Montana parecía que cumplía con esos parámetros: mucha naturaleza y una gran parte desconocida que no está en los circuitos turísticos conocidos, que es donde te llevan las agencias. Montana es el cuarto estado más extenso de Estados Unidos y, sin embargo, uno de los menos poblados. Se conoce a Montana como “Big Sky Country” (el país del cielo grande) y es fácil entender por qué: praderas sin fin al este, montañas y parques nacionales al oeste, con carreteras en las que es normal conducir durante horas con muy poco tráfico, pero siempre con un gran cielo azul. 

Nota: lo que se ve en Montana poco tiene que ver con la serie de televisión Yellowstone.

BOZEMAN

Día 1: MADRID - DALLAS - BOZEMAN

Después de 11 horas de vuelo, el primer contacto con Estados Unidos suele ser el aeropuerto y el de Dallas-Fort Worth (Texas) juega en otra dimensión. La escala no es un simple cambio de avión: toca pasar los trámites de inmigración, recoger el equipaje, volver a facturar y localizar la siguiente puerta de embarque. Conviene no confiarse con los tiempos, porque las distancias dentro de estos aeropuertos también tienen su propia escala americana.

El vuelo que nos lleva desde Dallas a Bozeman tiene una duración de unas 2,5 horas. Llegamos bastante tarde allí, sobre las 9 de la noche. Hay que hacer el trámite del alquiler del vehículo e ir al hotel en las afueras, reservado previamente. La reserva es conveniente porque hay que indicarlo en el visado electrónico (ESTA). El aeropuerto, que parece más una estación de esquí alpina, está a pocos minutos de la ciudad. El Bozeman-Yellowstone International Airport está en Belgrade, a unos pocos kilómetros de Bozeman. El nombre ya deja claro cuál es una de las principales puertas de entrada a Yellowstone. Bozeman es tal vez, la ciudad más conocida pero no es la capital del estado de Montana, cuya capital es Helena. La ciudad de Bozeman, además, tiene un ambiente universitario y de montaña, con el Gallatin Valley y las Bridger Range al fondo. Todo esto con una mezcla de vida local, visitantes y aficionados a las actividades al aire libre, porque naturaleza hay mucha.

BOZEMAN

Día 2: BOZEMAN

Después de un desayuno típico americano en Main Street nos dirigimos en el Valle de Gallatín hasta la “M Trail", con idea de ascender hasta la M gigante hecha con piedras pintadas de blanco. La M Trail asciende por la ladera de Mount Baldy sobre la entrada de Bridger Canyon hasta la gran letra M de color blanco, que se divisa desde el valle. Recibe su nombre por el nombre de esta montaña. Fue construida por estudiantes entre 1915 y 1916. La letra M tiene unas dimensiones de unos 240 pies (unos 73 metros de altura).

La ruta tiene distintas opciones de subida, así que el esfuerzo depende del itinerario que se elija y de las ganas que queden después del desayuno. La subida aprieta las piernas, pero las vistas del valle, merecen la pena. 

Desde arriba se domina Gallatin Valley y se entiende bastante bien la geografía de esta zona de Montana. Al terminar la bajada, al otro lado de la carretera se puede dar un pequeño paseo por el Drinking Horse Mountain. Es un recorrido tranquilo y sencillo de poco más de 2 millas.

El paseo matutino por el entorno del Gallatin Valley y el río permiten cambiar la perspectiva después de la subida. En esta zona el paisaje mezcla bosque, agua y montañas, y no hace falta organizar una gran excursión para empezar a disfrutarlo. El resto del día queda, para comprar provisiones, revisar el equipaje y dejar preparado lo necesario para varios días de carretera.

Es el día de conocer Bozeman e ir tomando las medidas al “bicharraco” de camioneta que hemos alquilado la noche anterior. Una Pick Up RAM 1500 inmensa con motor gasolina de 3.0 con 6 cilindros y 420 CV.

Bozeman tiene unos 58 mil habitantes. Alberga una importante universidad de investigación, la Montana State University. Bozeman es famosa por sus rutas de senderismo, pesca con mosca, mountain bike y actividades al aire libre. El coste de la vida es el más caro de todo el estado de Montana. La curiosidad es que fue fundada en 1864 por John Bozeman, que da nombre a la ciudad con su apellido. Un pionero y guía de rutas hacia el Oeste americano. 

Bozeman es una base perfecta para empezar a entrar en ambiente antes de meternos en Yellowstone. Main Street concentra buena parte de los restaurantes, cafeterías, comercios y edificios históricos. Hay un clásico que conviene visitar y es el Western Café en Main Street. Lugar ideal para tomar un potente almuerzo con ambiente y decorado típico de la zona.

En Main Street encontramos el Historic District con construcciones de finales del siglo XIX por la llegada del ferrocarril en 1883. Paseando podremos encontrarnos con Benjamin Franklin sentado relajadamente en un banco. En el Downtown tenemos el teatro-cine Rialto de 1920 y el Ellen Theatre. En cuanto a bares, tenemos el Rocking R Bar, el Stockman’s Bar y el famoso Crystal Bar. Este último, famoso por su ambiente vaquero, música en directo y su terraza en la azotea. Pero, también, famoso por haber rodado un episodio de la serie Yellowstone en su interior. Posee el Crystal Bar otra curiosidad y es que, al fondo del local, tiene dos paredes llenas de documentaciones de identidad falsas confiscadas a chavales menores de 21 años que han querido entrar de forma ilegal y beber alcohol.

Para acabar el día y contemplar el atardecer en las afueras, una buena cerveza junto al lago Glen Lake en Map Brewing Co.

Millas recorridas: 40 (65 km)

YELLOWSTONE NATIONAL PARK

Día 3: BOZEMAN - YELLOWSTONE - WAPITI

El día amanece fresco, estamos en los primeros días de septiembre pero la latitud a la que nos encontramos, lo hace inevitable.

Tomamos la espectacular carretera 191 llena de curvas que pasa por Big Sky con idea de llegar al Parque Nacional de Yellowstone. La carretera atraviesa el Gallatin Canyon y son unas 88 millas junto al río Gallatin, donde se puede hacer rafting o pescar. Dato: aquí se rodó la película “A River runs through it” (El río de la vida). A 45 millas de Bozeman está Big Sky, que es un importante centro de esquí y montaña de Estados Unidos.

Continuamos por la carretera US-191 con idea de llegar al Parque Nacional de Yellowstone por la entrada oeste. Tras 2 horas de conducción y unas 95 millas, llenamos el deposito de gasolina en West Yellowstone, la pequeña localidad que da entrada al parque. Yellowstone, principalmente, no está en Montana sino en Wyoming (96%), aunque tiene accesos desde el propio Montana (3%). Pero también, ocupa territorio de Idaho(1%). Para hacerse una idea tiene el tamaño de Puerto Rico, Chipre o Líbano. Es el parque nacional más antiguo de Estados Unidos, datando de 1872.

La entrada al parque para 7 días son 235 dólares. Es conveniente comprar el abono anual que son 250 $ y sirve para todos los parques nacionales de Estados Unidos, sin límite, En 2026, la entrada estándar de Yellowstone para un vehículo particular cuesta 35 dólares y cubre siete días. A los visitantes no residentes en Estados Unidos de 16 años o más se les aplica además una tasa de 100 dólares por persona. El pase “America the Beautiful“ para no residentes cuesta 250 dólares y cubre todos los parques nacionales incluidos durante un año, por lo que es mucho más ventajoso. Para un viaje que combina, al menos, Yellowstone y Glacier y algún parque más, que luego iremos viendo.

La entrada oeste se hace en paralelo al río Madison. Hay que recordar que hay otra serie del mundo Yellowstone, que gira en torno a este río creada por Taylor Sheridan. Este gran río debe su fama a ser uno de los mejores para practicar la pesca con mosca.

El acceso se realiza por la carretera US-20 a Yellowstone National Park, que es mucho más que un parque de géiseres y ocupa una enorme meseta volcánica sobre un volcán activo. Concentra, aproximadamente, la mitad de los géiseres del planeta. El primer día lo dedicamos a la zona geotérmica: Lower Geyser Basin, Midway Geyser Basin y Upper Geyser Basin. El agua hirviendo, las fumarolas, ollas de barro hirviente, el vapor y el olor a azufre recuerdan que bajo este paisaje aparentemente tranquilo hay una actividad geológica considerable.

GEYSER - YELLOWSTONE

Continuamos el recorrido por el Gran Cañón de Yellowstone. La ruta prevista pasa por West Thumb Geyser Basin, junto al lago Yellowstone, y continúa hacia Fishing Bridge, incluyendo la cuenca del Old Faithful y la Grand Prismatic Spring. Apenas vemos animales este primer día, seguramente por las altas concentraciones de azufre e hidróxido en el ambiente.

El recorrido clásico desde la entrada oeste lleva hasta la cuenca de Old Faithful, el géiser más famoso del parque, que entra en erupción cada hora y media, más o menos. Es conveniente mirar en el centro de visitantes la hora prevista de la siguiente erupción y llegar con tiempo para coger sitio.

Muy cerca está el Midway Geyser Basin, con el Grand Prismatic Spring, la mayor fuente termal de Estados Unidos. Sus anillos de color naranja, amarillo y azul los producen las bacterias que viven en el agua caliente. Desde la pasarela se ve sobre todo vapor; para verlo desde arriba hay que subir a un mirador por un corto sendero. Nos da tiempo a ver West Thumb Geyser Basin.

GEYSER - YELLOWSTONE

En todas las zonas hidrotermales hay que ir siempre por las pasarelas y los senderos marcados. El suelo es una fina costra sobre agua hirviendo y la norma del parque es clara: prohibido salir de los caminos y pasarelas. Continuamos por la carretera 20 bordeando el Yellowstone Lake y atravesamos el río Yellowstone por el Fishing Bridge y llegar a Silvan Lake por la carretera 14. Una vez que hemos salido de parque por la entrada Este y sin perder esta sinuosa carretera pasamos junto a Avalanche Peak y Pahaska Tepee, donde se alternan las carreteras 20, 16 y US-14, aunque, en realidad, es la misma, conocida como carretera escénica North Fork Highway.

Pensábamos dormir en el propio Yellowstone en Grant Village pero los alojamientos hay que reservarlos con mucha antelación. La solución es dirigirnos hacia Wapiti ya en el estado de Wyoming, para pasar la noche. Wapiti se encuentra enclavado en el espectacular valle del río Shoshone. Wapiti, cuyo nombre proviene del término nativo americano para el uapití (el ciervo canadiense o elk), animal muy abundante en esta región montañosa. Esta pequeña localidad solo tiene 225 habitantes censados.

FISHING BRIDGE - YELLOWSTONE

La cena es en el Yellowstone Valley Inn, con su único restaurante (Four Bear Restaurant & Saloon) que está abierto en millas a la redonda en la localidad de Cody, enclavado en lo que Theodore Roosevelt calificó como "las 50 millas más escénicas de Estados Unidos”.

Millas recorridas: 230 (370 km)

SHOSHONE NATIONAL FOREST

Día 4: WAPITI - YELLOWSTONE - SILVER GATE

Amanece en la zona del cañón de Wapiti y el Shoshone National Forest. Este bosque es un gran descubrimiento, ya que cambia el paisaje y merece la pena llegar hasta allí, aunque haya que hacer algunas millas más. Shoshone Forest fue el primer bosque nacional protegido, por el presidente Benjamin Harrison allá por 1891.

Deshacemos el camino por la carreteras 20, 16 y 14 para adentrarnos, de nuevo, en Yellowstone y explorar el sector norte y central.

HAYDEN VALLEY - YELLOWSTONE

La entrada Noreste, a lo largo del valle de Lamar, es la única carretera del parque que se mantiene abierta todo el invierno, aunque nosotros hemos vuelto por la Este. Rodeamos otra vez Yellowstone Lake, atravesamos el Fishing Bridge para tomar la carretera Grand Loop Rd. 

Si el primer día fallaron los animales, este es el día para compensarlo. Hayden Valley y sobre todo, Lamar Valley son los mejores sitios del parque para ver fauna. Hayden Valley  fue explorado en 1871 por Ferdinand V. Hayden. Está situado en una cubeta de origen glaciar, justo en el centro de Yellowstone al norte del lago del mismo nombre. Lo atraviesan la carretera Grand Loop Road y el propio río Yellowstone. El valle posee, todavía, bastante actividad geotérmica, como ejemplo tenemos: Mud Volcano.

Se pueden contemplar bisontes, antílopes o coyotes. Lo que no hemos podido ver son osos, ni grizzlies ni negros. Y eso que todos los avisos y precauciones van dirigidos a este plantígrado. El oso grizzly es una subespecie del oso pardo, se hace inconfundible por una joroba muscular muy potente, garras delanteras largas y perfil facial cóncavo. Los machos pueden llegar a pesar hasta 360 kg y medir más de 2 metros.

Ante estas moles, hay que mantener la distancia. La norma del parque es no acercarse a menos de 25 yardas (23 m) de bisontes y wapitíes, ni a menos de 100 yardas de osos y lobos. En todos los establecimientos, tiendas, aeropuerto, venden e incluso alquilan sprays pimienta en tamaño gigante para los osos.

Visitamos el cañón del río Yellowstone y sus impresionantes cascadas (Lower y Upper Falls) y Artist Point. Esta vez la suerte acompaña con la fauna: cruzando el valle de Hayden nos encontramos con los primeros grandes rebaños de bisontes cortando la carretera y obligando a parar el tráfico durante un buen rato. También se dejan ver algunos ciervos cerca de Mammoth Hot Springs con sus terrazas de travertino. Pasamos por Tower Fall.

UPPER FALLS - YELLOWSTONE

De camino a Tower Juction, un desvío a la derecha nos conduce a un curioso lugar para ver el Petrified Tree. Un árbol petrificado con millones de años. Es solo un ejemplar, no como el Petrified Forest de Arizona. En Tower Juction dejamos la Grand Loop Rd para cambiar a la US-212.

Lamar Valley. A Lamar lo llaman el “Serengeti de Norteamérica”: bisontes, alces (wapitíes) osos grizzlies, coyotes y lobos. Lo habitual es ver antes los coches parados en la carretera que los animales, como en los safaris africanos. Lamar Valley es uno de los lugares conocidos por la observación de fauna, aunque los animales son libres y no hay ninguna garantía de verlos en un horario concreto. Este es un valle fluvial de origen glaciar que ha horadado el río Lamar. Se caracteriza por sus grandes praderas. Debe su nombre a Lucius Quintus Cincinnatus Lamar, quien fuera secretario del Interior de los Estados Unidos a finales del siglo XIX y un defensor clave de la protección de los recursos naturales y la gestión del parque.

LAMAR VALLEY - YELLOWSTONE

SILVER GATE

Continuamos ruta cruzando hacia el este hasta salir por la puerta Noreste del parque. Lamar Valley está conectado por la carretera US-212 (la misma que asciende hacia la Beartooth Highway), siendo la principal ruta de acceso que mantiene abierto el paso comercial e histórico hacia las localidades mineras y de montaña vecinas como Cooke City y Silver Gate. Pernoctamos en una cabaña en Silver Gate, una diminuta localidad rodeada de bosques, colindante con Cooke City. Es el alojamiento más caro del todo el viaje, dada la escasez hostelera de la zona. La cena en el emblemático y pintoresco Miners Saloon en Cooke City y una copa antes de dormir en el Whitebark Bar & Kitchen cierra la intensa jornada.

Millas recorridas: 150 (240 km)

BEARTOOTH HWY

Día 5: SILVER GATE - COOKE CITY - BEARTOOTH HWY - MILES CITY - GLENDIVE

Silver Gate es una diminuta localidad alpina y muy rural con solo 115 habitantes. El  pantagruélico desayuno en el The Log Cabin Cafe & Beer Garden, una cabaña construida en 1930, que solo abre en la temporada veraniega dada la crudeza del invierno. En la zona hay avisos de presencia de osos, así que hay que tener cuidado cuando sales de la cabaña. 

Cooke City, con unos 100 habitantes durante todo el año, no tiene otra salida en esa época ya que las carreteras se cierran en invierno. Cooke City y Silver Gate están pegadas una a otra, a unos 7.600 pies (2.300 m) de altitud y son el punto de partida de la Beartooth Highway.

Una larga jornada de coche. Comenzamos con la Beartooth Highway (US-212), la carretera de montaña que une Cooke City con Red Lodge. Son unas 68 millas (110 km) y hay que calcular más de dos horas largas sin contar paradas. Fue abierta el 14 de junio de 1936. El periodista Charles Kuralt la bautizó como “la carretera más bonita de Estados Unidos”. En su punto más alto supera los 10.900 pies (3.337 m), ya dentro de Wyoming y es la carretera a más altitud de los dos estados. Cruza la frontera de Wyoming y vuelve a Montana. Cerca del puerto hay un cartel que marca el paralelo 45, la mitad exacta entre el ecuador y el polo norte.

BEARTOOTH HWY

La carretera solo está abierta desde mediados de mayo hasta mediados de octubre, según la nieve, así que a primeros de septiembre estamos todavía dentro de temporada de paso. El paisaje que se puede ver, además de impresionante, es de tundra. De Cooke City a Red Lodge se sube hasta el puerto y después se baja por un tramo de unas siete millas de curvas en zigzag hasta el cañón de Rock Creek. En esta mítica carretera vemos un montón de moteros pertrechados con ropa invernal haciendo curvas y sorteando potentes y frías rachas de viento.

En Red Lodge se acaba la montaña y hay que seguir por la autopista I-94 hacia el este, ya por la pradera hacia Columbus. Columbus una población casi fantasma. Llegamos a Billings, la ciudad más grande y poblada de Montana con unos 122.000 habitantes. Billings es conocida como “Magic City” por su rápido crecimiento a finales del siglo XIX impulsado por la llegada del ferrocarril. Reiniciamos la marcha y nos encontramos con el Pompeys Pillar National Monument. Otra vez pasamos gratis gracias al abono anual. En esta ocasión, lo que vemos es un hito histórico y geológico, que no deja de ser una roca de allá por 1806 con la firma de Lewis y Clark. ¿Y quienes fueron Lewis y Clark? Pues dos oficiales del ejército a quienes el presidente Thomas Jefferson encomendó la expedición terrestre para explorar y cartografiar los vastos territorios del oeste americano.

Desde Billings a Miles City hay 150 millas. Miles City se presenta como la “capital de las vacas” de Montana (Cow Capital) y por ser referente en la cría de caballos, junto al río Yellowstone. Tampoco es muy grande, solo unos 8.300 habitantes. Tiene un museo del Oeste, el Range Riders Museum, instalado en el antiguo fuerte Keogh. Merece una parada para hablar con sus escasos paisanos o estirar las piernas. En Main Street se hace imprescindible tomar una cerveza en el genuino Bison Bar, donde podrás coincidir con los lugareños.

Por cierto, el río Yellowstone mide unas 692 millas (1.114 km), más que nada por tener en cuenta la magnitud del río cuando llevamos varias horas de conducción.

GLENDIVE

Glendive es el final de etapa y como ciudad de 4.900 habitantes, tiene pocos atractivos excepto ver el atardecer en el puente de hierro del Yellowstone River o un museo de dinosaurios y fósiles. Además, tiene el honor de tener el aeropuerto Dawson, el más pequeño de Estados Unidos. Jocosamente, el resto de habitantes de Montana llaman a Glendive “el Oeste de Dakota”. Para finalizar el día una cerveza en el auténtico Intake Bar & Grill.

Millas recorridas: 360 (580 km)

MAKOSHIKA NATIONAL PARK

DÍA 6: GLENDIVE - GLASGOW - SHELBY

Iniciamos el día visitando desde el mejor punto de partida, que es Glendive, para conocer Makoshika, el mayor parque estatal de Montana (unos 45 km²). El nombre viene de una palabra lakota que significa “tierra mala”. Son tierras baldías (badlands) de arenisca erosionada, en la formación Hell Creek, donde se han encontrado fósiles de triceratops y de otros dinosaurios. En el centro de visitantes se exhibe el cráneo de un triceratops de 1,7 m.

Hoy toca cruzar el norte de Montana de este a oeste por la llamada “Hi-Line”, la franja pegada a Canadá que sigue la carretera US-2 y la vía del ferrocarril “Great Northern” con sus interminables convoyes de trenes de mercancías. Pueblos pequeños, grandes distancias y pocas gasolineras. Es conveniente llenar el depósito siempre que se pueda.

De Glendive a Glasgow fuimos por Circle y la carretera 24, pasando por Fort Peck (unas 136 millas, entre Fort Peck y Glendive).

Glasgow es la capital del condado de Valley y creció con la construcción de la presa de Fort Peck, un proyecto de los años treinta del New Deal. A unas 18 millas por la carretera US-24 está la presa, una de las mayores presas de tierra del mundo, y el lago Fort Peck, el mayor de Montana, con casi 1.600 millas (unos 2.500 km) de orilla. En el Fort Peck Interpretive Center se exhibe una réplica de Peck’s Rex, un tiranosaurio hallado cerca en 1997 y uno de los más completos que se conocen (un 75%). Obliga a desviarse, pero es una buena razón para parar. Glasgow está situado junto a Milk River (y si, Lewis lo bautizó así en 1805 por su color blanco lechoso, debido a los sedimentos de piedra caliza) y como todas las ciudades de la zona, también, tiene origen gracias a la llegada del ferrocarril. La población no supera los 3.400 habitantes. 

GLASGOW

De Glasgow a Shelby son 260 millas por la US-2, casi todos en línea recta entre campos infinitos amarillos de cereal. Pasamos por Malta (evidentemente no es la isla mediterránea), Harlem (tampoco es el barrio neoyorquino), Zurich (no tiene nada que ver con Suiza), Chinook (como los helicópteros), Havre, Gilford, Hingham, Joplin y un sin fin de pequeños pueblos con nombres conocidos pero de otros lugares del globo terráqueo, al borde de la carretera.

Estos días lo que estamos viendo sobre el asfalto son muchos animales atropellados. En España, mayoritariamente, son conejos y perros. Aquí, en cambio, es todo tipo de fauna: tejones, mapaches, puerco espines, erizos, etc.

El destino final del día es Shelby. No sabemos si tendrá algo que ver con la familia Shelby de los Peaky Blinders. No creo. Pero la respuesta está en el ferrocarril y no en Birmingham. El nombre proviene de Peter O. Shelby, director general de la Montana Central Railway. La estación se estableció hacia 1892 en el cruce del Great Northern con el Great Falls & Canada. Es un apellido de ferroviario, no de gánster.

SHELBY

Eso sí, el pueblo (unos 3.200 habitantes, a 36 millas de la frontera canadiense) tiene su propia historia de ring y de deudas. El 4 de julio de 1923 organizó el combate de boxeo por el título mundial de los pesos pesados entre Jack Dempsey y Tommy Gibbons, que casi arruinó a la ciudad. Dempsey ganó por decisión tras 15 asaltos.

Maint Street se asienta sobre la US-2. El lugar ideal para degustar unas cervezas es el emblemático The Top Room. Para cenar, el único sitio abierto: Alibi Lounge.

Millas recorridas: 440 (708 km)

GLACIER NATIONAL PARK

DÍA 7: SHELBY - GOING TO THE SUN - GLACIER - KALISPELL

BROWNING

Un potente desayuno en Big Sky Cafe, un “Family Restaurant” de Cut Bank, una pequeña localidad junto a la frontera con Canadá y de la reserva india de los Pies Negros (Blackfeet Nation). En este pueblo de unos 3.000 habitantes es conocido por registrar las temperaturas más bajas de Estados Unidos. Unas millas después llegamos a Browning, sede del gobierno tribal de los Blackfeet Nation. Browning es una población bastante pequeña, con tan solo 1.000 habitantes.

Nos acercamos a Glacier por la US-2 y la US-89 hasta St. Mary, la entrada este de Glacier, que es donde empieza la Going-to-the-Sun Road.

La Going-to-the-Sun Road cruza el parque de este a oeste en unas 50 millas, entre 2 y 2,5 horas sin paradas, y atraviesa la divisoria continental en el Logan Pass, a 6.646 pies (2.026 m). Es la única carretera que cruza el parque conectando el St Mary Lake con el McDonald Lake. Hay tres cosas a tener en cuenta en 2026. La primera, que ya no hace falta reserva de vehículo (hasta 2025 sí). La segunda, que en el paso de Logan solo se puede aparcar tres horas desde el 1 de julio. La tercera, y la más importante para nosotros: entre Avalanche Campground y Rising Sun están prohibidos los vehículos de más de 21 pies de largo (6,4 m), 8 de ancho (2,4 m) o 10 de alto (3 m). Esto es a la hora de conducir una camioneta de las dimensiones de una RAM o una Ford 150 o cualquiera de las marcas mastodónticas típicamente americanas. La carretera se abrió allá por 1932 tras 10 años de obras. 

El abono anual de los parques nacionales también sirve en Glacier. La carretera abre entera hacia finales de junio y las zonas altas cierran por nieve alrededor del tercer lunes de octubre, así que los primeros días de septiembre están en plena temporada. Este magnífico parque con más de un millón de acres (4.047 km2 o 404.686 hectáreas) posee más de 700 millas para hacer senderismo. Para hacerse una idea equivale en extensión a Mallorca o a la provincia de Pontevedra. En cuanto a la fauna que se puede ver: osos grizzlies y negros, alces o cabras montesas. 

COLUMBIA FALLS - BRASH RODEO

Se sale del parque por West Glacier, junto al lago McDonald, el mayor lago del parque. Una vez fuera por la salida occidental de este impresionante parque tomamos la carretera que nos lleva hasta Columbia Falls (conocida como Gateway to Glacier) junto al río Flathead. Tampoco es muy grande ya que tiene unos 5.300 habitantes. En Columibia Falls  asistimos a Brash Rodeo o Glacier County Rodeo en el Blue Moon Arena. Una gran experiencia de la que solo se puede disfrutar los sábados de verano por solo 18$. Hubo monta de caballos, toros, carreras de barriles y caza con lazo de novillos en diferentes modalidades.

Ya de noche, desde allí a Kalispell, la ciudad más grande del noroeste de Montana, quedan unos 50 km por la US-2.

Millas recorridas: 185 (298 km)

HISTORICAL FORT MISSOULA

DÍA 8: KALISPELL - MISSOULA - HELENA

Kalispell cuyo nombre significa “tierra plana sobre el lago” en indio nativo sahlis, es una ciudad con 26.000 habitantes. 

Hoy toca bajar de norte a sur por el oeste del estado. Salimos de Kalispell por la US-93 y bordeamos la orilla oeste del lago Flathead, el mayor lago natural de agua dulce al oeste del Mississippi en los 48 estados contiguos, con más de 200 millas cuadradas de agua y unas 185 millas de orilla. La mitad sur del lago está dentro de la reserva india de las Tribus Confederadas Salish y Kootenai, y para practicar actividades en el lago hace falta un permiso tribal (para conducir por la carretera no).

SAINT IGNATIUS

Recorridas unas pocas millas llegamos a Saint Ignatius en el valle Mission, siendo el corazón de la reserva Flathead para las tribus Salish y Kootenai. Saint Ignatius también es bastante pequeño, cuenta con un censo de unos 800 habitantes.

De Kalispell a Polson, en el extremo sur del lago, hay unas 50 millas, de Polson a Missoula otras 70. Son unos 190 km de ruta, con las montañas Mission al fondo. Missoula, la segunda ciudad del estado, vive del río Clark Fork y de su universidad, la University of Montana. La ciudad en si no tiene un atractivo que digamos pero sí merece la pena parar un rato en las afueras,en The Historical Museum at Fort Missoula. Un antiguo puesto militar de 1877 a orillas del río Clark Fork. Encontramos en buen estado una granja, una escuela, un puesto de bomberos, una estación de ferrocarril y una pequeña iglesia.

De Missoula a Helena hay que cruzar de nuevo la divisoria continental. Helena está a solo 8 millas de ella. Es la capital de Montana y como decíamos el primer día, no es la ciudad más conocida, tiene unos 32.000 habitantes, menos que Billings, Missoula, Great Falls o Bozeman.

HISTORICAL FORT MISSOULA

Helena nació como campamento de buscadores de oro. El 14 de julio de 1864, cuatro buscadores, los “Four Georgians”, encontraron oro en un barranco al que llamaron “Last Chance Gulch” (el barranco de la última oportunidad). Ese barranco es hoy la calle principal del centro, que actualmente es peatonal. Se calcula que en veinte años salió oro por valor de 3.600 millones de dólares actuales y hacia 1888 vivían en la zona unos cincuenta millonarios, lo que explica las mansiones victorianas que se pueden ver hoy día.

Millas recorridas: 240 (386 km)

HELENA

DÍA 9: HELENA - THREE FORKS - BOZEMAN

El día comienza siendo festivo, ya que es el día del trabajo (Labor Day). En USA se celebra el primer lunes de septiembre. Un desayuno en la solitaria en Main Street nos pone en marcha. Luego un pequeño paseo para ver esta tranquila capital.

Helena es capital del territorio desde 1875 y del estado desde 1889. Se la disputó con Anaconda, la ciudad del rey del cobre Marcus Daly. En los referendos de 1892 y 1894 ganó Helena. El Capitolio, con cúpula de cobre, se terminó en 1902. Muy cerca, en el centro se levanta la catedral de Santa Elena, de estilo neogótico y con dos torres gemelas, inspirada en la Votivkirche de Viena. También, se puede contemplar una torre de vigilancia contra incendios de 1874. Existe tal tranquilidad en Helana que vemos ciervos por la calle, como en Kalispell y otras urbes.

A unos 25 minutos al norte, en el río Missouri, están las Gates of the Mountains (las puertas de las montañas), el desfiladero de roca caliza al que Lewis puso nombre en 1805.

THREE FORKS

Three Forks, a unos 50 km antes de llegar a Bozeman por la autopista I-90, se llama así por los tres ríos que se juntan allí: el Jefferson, el Madison y el Gallatin, que forman el Missouri. Es un lugar relevante en la geografía y la historia del oeste americano, una parada lógica para entender cómo se conectan los valles que hemos ido atravesando. Se cierra así el círculo del viaje: el río Madison, que nos acompañó en la entrada oeste de Yellowstone, llega hasta aquí para unirse al Jefferson. A partir de este punto, los ríos se convierten en el Missouri River, que recorre unas 2.300 millas (unos 3.700 km)

A finales de julio de 1805 llegó aquí la expedición de Lewis y Clark, que puso a los tres ríos los nombres del presidente Jefferson y de sus ministros Madison y Gallatin. Sacagawea, india nativa y guía de la expedición, reconoció el lugar; cinco años antes la habían secuestrado allí, de niña, unos guerreros hidatsas. Desde 1960 es Monumento Histórico Nacional.

MADISON BUFFALO JUMP STATE PARK

Aunque no lo visitamos, el Missouri Headwaters State Park está a 3 millas de la salida de la autopista y es una pradera abierta con senderos cortos.

La penúltima parada es el Madison Buffalo Jump State Park (antiguamente conocido como Ulm Pishkun) es uno de los saltos de bisontes (buffalo jumps) más grandes y mejor conservados de toda Norteamérica, situado cerca de la localidad de Ulm, al sur de Great Falls. Este lugar servía como una ancestral técnica de caza de bisontes. Consistía en atraer al rebaño de animales hacia un pasillo y provocando, después, una estampida que, irremediablemente, hacía caer a los bisontes al abismo.

Llegamos a Bozeman y dedicamos la tarde a relajarnos recorriendo Main Street con sus tiendas y bares míticos.

El camino termina en Bozeman, donde empezó todo. Toca devolver la RAM y volar a Dallas. Última jornada de ruta antes del vuelo.

Millas recorridas: 130 (210 km)

DÍA 10: BOZEMAN - DALLAS

En estos 10 días hemos recorrido un total de 1.775 millas (2.857 km).

Un vuelo de madrugada nos llevará al gigante aeropuerto de Dallas-Fort Worth.

Empieza la segunda parte de la aventura. Montana queda atrás, con sus montañas, sus parques nacionales y sus enormes distancias. Ahora cambia el paisaje y también el plan, dejamos las carreteras escénicas y la naturaleza para entrar en el ambiente urbano y vaquero de Dallas y Fort Worth. Otra parte del viaje, otro vehículo y una nueva historia que contar. Eso si, al final nos quedamos sin ver al oso Yogui y a su inseparable Bubu.

Para ver el video resumen del viaje, pincha el link: