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| ULURU |
Tras hora y media de vuelo
desde Sydney se aterriza en el aeropuerto de Yulara. Ayers Rock, perteneciente
al Northern Territory. No está considerado como un estado porque no reúne
cantidad mínima de gente según las leyes australianas. Es la zona de Australia
menos poblada. El auténtico “Outback” australiano como ellos mismos lo
denominan. Aquí también es una hora menos que en Sydney.
En medio del desierto existe
un complejo hotelero y exclusivo junto al único parque nacional visitable. Aquí
se pueden ver los primeros y auténticos aborígenes. Lo digo porque normalmente
no se ven en el resto de Australia.
Para visitar la zona, la
opción más barata es alquilar un coche y alojarse -irremediablemente- en alguna
habitación del complejo. Lógicamente, tiene un supermercado y restaurantes pero los precios bastante altos. Los viajes organizados de tres días desde Sydney
vienen a costar unos 3.000 $ (temporada alta).
Para nuestra particular
aventura decidimos alquilar un coche para realizar las visitas en Ayers Rock y
recorrer el desierto hasta “El Top End” en Darwin.
ABORIGINAL LAND:
La entrada al parque de
Uluru-Kata Tjuta cuesta 25 $ para tres días consecutivos. El Uluru es el monte
o roca de color rojo que suele verse en casi todas las fotografías del desierto
australiano. Aislado y solitario, esta mole de piedra tiene 350 metros de
altura, 2,5 km de largo y 9 km de perímetro. Al parecer, es como un iceberg. Debajo
de la tierra también existe parte de la roca sumergida. Desde 1985, los
propietarios de la “tierra” son los aborígenes; que según su propia cultura
consideran al Uluru un monte sagrado. Conviene visitarlo dos veces. Una al
amanecer y otra al atardecer por el contraste de colores y tonalidades
cromáticas. Es un lugar único en la tierra; por lo que se “respira” y donde,
además, se puede apreciar el cielo absolutamente e increíblemente azul.
También, existen varias rutas de trekking para recorrer su perímetro, ya que su
escalada está rigurosamente prohibida. Por cierto, yo también firmé en el libro
de “Yo tampoco escalé el Uluru”.
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| KATA TJUTA - THE OLGAS |
La otra montaña que hay que
visitar y se encuentra a unos 35 kilómetros del Uluru es Kata Tjuta (montañas
también conocidas como The Olgas). Otro conjunto rocoso que se erige en medio
de este peculiar desierto. Al contrario que el Uluru es una roca, Kata Tjuta es
una especie de conglomerado de rocas, piedras y lava de color también rojizo. Una
de las rutas paseables es “The Valley of
winds”.
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| AMANECER EN ULURU |
En el momento de la visita se encontraba cerrado al público como medida
preventiva; ya que nos encontrábamos a 44º de temperatura. Algo imprescindible
para llevar es agua, crema solar, sombrero y un pañuelo para evitar las moscas
en la cara. Las moscas literalmente te comen. No porque piquen si no porque son
muy pesadas. De hecho, los propios aussies tienen chistes al respecto.
Todos los lugareños y
australianos en general, nos recomendaron que no condujésemos de noche ya que
los canguros atraídos por las luces pueden colisionar. Supongo que será como
cuando en España atropellas un jabalí. El destrozo puede ser bastante
cuantioso. Y es cierto, después de recorrer unos kilómetros, pudimos ver algún
que otro canguro atropellado.
La temperatura media en el
mes de diciembre es de unos 40 grados. Normalmente, en los puntos de control y
atención turística avisan e incluso cierran recorridos de las visitas a pié
para evitar problemas de golpes de calor con los excursionistas. Existen
numerosos puntos para contemplar la zona y están adecuadamente preparados con
aseos y agua gratuita.
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| KINGS CANYON |
Después de una mala, corta y
cara noche en el hotel; madrugamos para ver amanecer en el Uluru. Hablamos de
las 4:30 de la madrugada. A continuación, de la obligada visita del alba,
recorremos tres horas en coche y llegamos hasta Kings Canyon en el parque
nacional de Watarrka. Otro paraje carismático que se recorre entre un bosque de
eucaliptus. Tiene varios recorridos correctamente señalizados. Uno de los
recorridos, también en esta ocasión, estaba cerrado ya que cuando se superan
38º no permiten el paso a nadie y estábamos a 44º como en Kata Tjuta. Como dato
de interés, la gasolina aquí cuesta 2,26 $ el litro. Posiblemente el precio más
caro de toda Australia.
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| KINGS CANYON |
La siguiente parada en
nuestro maratoniano recorrido es Alice Springs y comienza la auténtica Explorer’s
Way (Ruta de los Exploradores). Después de otras más de tres horas de calurosa
conducción se llega a este extraño pueblo erigido en el desierto australiano.
No tiene nada que ver con otros desiertos conocidos: Sahara, Egipto, etc. Aquí
solo se ve tierra roja, arbustos, algún que otro pájaro, árboles dispersos,
horizonte y cielo azul. Nosotros quisimos atajar desde Kings Canyon a Alice
Springs y tomamos un camino de tierra para vehículos 4x4. Este atajo se llama Mereenie
Loop Road. Con nuestro turismo, cierta pericia al volante y algún que otro
susto, recorrimos 100 km atrochando por la auténtica tierra aborigen. Una dosis
de aventura por una especie de pista forestal de color rojo donde está
prohibido “abandonar la carretera” y pisar suelo aborigen. En medio del
recorrido existe un camping y a 5 km del cruce con la carretera se puede
visitar el cráter de un meteorito. En teoría desde Ayers Rock hasta Alice Springs
pasando por Kings Canyon y sin abandonar la carretera hay unos 790 km. Esto es
para hacerse una idea de la etapa del día por el desierto australiano.
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| MEREENIE LOOP ROAD |
Habrá gente a la que le
resulte extraño pero en esta zona se pueden ver camellos. Los camellos fueron llevados
por los primeros colonizadores británicos en el siglo XIX para ayudar en las
tareas de transporte por este singular desierto “colorado”.
Un motel en Alice Springs
nos reconforta para la siguiente etapa. Por la mañana, un recorrido a pie por
la calle principal: Todd Mall. Además de las solitarias calles adyacentes (es
25 de diciembre) y en Australia cierran absolutamente todos los negocios y
lugares de ocio. De hecho, existe una ley donde expresamente prohíben la venta
de comida y bebida en restaurantes y hoteles en este día. Los lugareños blancos
nos advierten que tengamos cuidado con los aborígenes; ya que se están
produciendo muchos casos de problemas con ellos. La verdad que Alice Springs
parecía un capítulo de la serie "Walking Dead" con los aborígenes deambulando por sus
solitarias calles.
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| ALICE SPRINGS |
Los aborígenes cobran dinero
del gobierno australiano y muchos se lo gastan en bebidas alcohólicas con el
problema consiguiente y el aumento de delincuencia urbana. Aquí, concretamente,
existe una norma específica donde los pub cierran a las 21:00 horas.
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| ALICE SPRINGS - TELEGRAPH |
La siguiente visita es Anzac
Hill, un monumento a las guerras (Corea, Vietnam, etc) en un montecillo donde
se tienen unas buenas vistas sobre esta ciudad. Luego la obligada visita a la
granja del primer telégrafo de la zona (Overland Telegraph Line) y donde se
descubrió agua allá por el siglo XIX. A pesar de ser festivo, se podía visitar.
Incluso, se pueden ver canguros salvajes por el campo.
A continuación, cogemos la Stuart
Highway para continuar nuestro viaje. El siguiente punto es Barrow Creek. Antes
de llegar podemos comprobar las carreteras son una consecución de rectas.
Sorprendentemente,
nada más salir de Alice Springs hay una recta con 80 km. Aquí, incluso, se ha
llegado a celebrar la mítica carrera Canonnbal. Además, es frecuente encontrar camiones
trailers con hasta 4 remolques o cisternas llamados “Road Train”. Hay que
echarle “guindas al pavo” cuando los intentas adelantar y ver como se zarandean
los remolques pasando al lado. El límite de velocidad en esta carretera
nacional es de 130 km/h.
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| STUART HIGHWAY |
El siguiente punto es Tii
Creek, también con una gasolinera. Barrow Creek que también tiene un puesto
telegráfico interesante (se puede visitar) y una gasolinera. Estos poblados son
como si fuesen decorados de películas. No sabes muy bien si para una “road
movie” o una de vaqueros…
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| BARROW CREEK - TELEGRAPH |
Después de una tanda de
larguísimas rectas consecutivas y a 90 km de Tennant Creek, está el paraje
singular de rocas rojas Devis Marbles en el Davenport Range National Park. Dentro
del parque se puede acampar, para ello hay que pagar. Pero como nadie lo
vigila, cada uno pone el dinero de la estancia en un sitio indicado, en plan
autoservicio. Hay que aclarar que entre Alice Springs y Teenant Creek hay unos
550 km. de calurosa carretera.
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| DEVIS MARBLES |
La llegada a Tennant Creek
es un poco desoladora, al ser día de Navidad, todo está cerrado, incluso los
moteles (No hay hoteles en estas poblaciones). Los únicos viandantes que se
pueden encontrar son los aborígenes. Tennant Creek es la ciudad más famosa de
Australia por ser el punto neurálgico de la fiebre de la búsqueda del oro.
Es curioso ver como en esta
zona tan calurosa los techos de las casas son de chapa. Australia está al
revés. Me explico, al contrario que en España, el norte es caluroso y el sur es
frío. Por cierto, el agua gira en el sentido de las agujas del reloj o por lo
menos es lo que a mí me pareció después de mirar fijamente unos cuantos grifos.
Al
día siguiente de Navidad, en Australia se celebra el “Boxing Day”. No es el día
del boxeo, es el día en que se abren los regalos que ha dejado Papá Noel.
Después de haber pasado la noche en Tennant Creek, el siguiente destino es
Katherine, otros 650 km. de la Stuart Highway. Pero la primera parada es en
Renner Springs a 160 km. Donde tan solo encontramos una gasolinera y un “desert
hotel”, nada más. Unos 120 km. más adelante encontramos el pueblo fantasma de
Newcastle Waters. Totalmente deshabitado.
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| ROAD TRAIN |
Durante
los cientos de kilómetros que llevamos recorridos; ya hemos perdido la cuenta,
hemos observado dos cosas. Una son las enormes tormentas eléctricas de verano que
se producen. Chamuscando y quemando cientos de árboles. Y la otra, no menos
curiosa son los millones de hormigueros (termitas) sobre la superficie
desértica. Están fabricados con la característica tierra roja del desierto
australiano y algunos llegan a tener más de dos metros de altura. Existen zonas
que parecen lápidas funerarias entre los arbustos.
Otra
cosa que llama la atención es como va cambiando el paisaje. La vegetación va evolucionando
paulatinamente. Los arbustos van aumentando en número y los árboles también. Lo
mismo ocurre con la temperatura media; hemos pasado de 44º a 38º y bajando. La
siguiente escala de esta etapa es Dunmarra; con su gasolinera y un restaurante.
Una
parada obligada es Daly Waters; con su histórico pub de 1930 y su más que
curiosa decoración a base de recuerdos dejados por los visitantes. Una cerveza
muy fría hace las delicias del paladar cuando estamos soportando 38 grados de
temperatura.
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| DALY WATERS PUB |
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| DALY WATERS PUB |
Unos
cuantos kilómetros más adelante nos encontramos el Pink Panther Pub Larrimah
hotel. Un camping de color rosa que hace un homenaje a la Pantera Rosa y con un
pequeño zoo que, también se puede visitar de forma gratuita.
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| PINK PANTHER PUB LARRIMAH HOTEL |
La
penúltima parada del día es en Darmana para hacer un repostaje. Unos cuantos kilómetros
antes de este poblado y hasta Katherine se pueden observar en los márgenes de
la carretera los cientos de cadáveres de canguro que han sido atropellados por
la noche. Y no es una exageración. Cuando te advierten que tengas cuidado,
nunca llegas a pensar en tal cantidad. Podríamos hacernos a la idea que es como
en España cuando ves un perro o una liebre atropellada. Al principio del viaje,
desde Yulara vimos algún que otro canguro muerto pero aquí llama poderosamente la
atención la cantidad de cadáveres que se pueden ver. De hecho, los taxis y
coches particulares de la zona tienen la parte delantera reforzada en caso de
toparse con un canguro. Dicen que la población de canguros duplica a la de australianos.
Otra cosa curiosa es ver infinidad de halcones que hacen las veces de buitres
para comer los restos de los canguros. Con tanta comida en los márgenes de la
Stuart Highway, estas aves rapaces se han convertido en animales con poco
espíritu cazador.
Ya
en Katherine tuvimos suerte de llegar a las 18:00 horas porque las recepciones
de los hoteles cierran, normalmente, a esa hora. Katherine es una pequeña
ciudad pero de las más grandes del Territorio del Norte y con algo más de vida
que el resto. Tiene un centro comercial y algunos sitios para comer en plan
“fast food”.
Al
día siguiente, visita al de Katherine Gorge Park. Otro contratiempo, se nos
chafa la excursión ya que el parque está cerrado por obras de
acondicionamiento. Tan solo se pueden efectuar visitas desde un pequeño barco y
a ciertas horas. Con lo cual, decidimos proseguir el camino hacia Darwin.
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| KATHERINE GORGE PARK |
La
siguiente parada de este día es Pine Creek, a 90 km. de Katherine. A
continuación y siempre por la Stuart Highway, otro punto visitable es Daly
River. Daly River tiene un pequeño museo ferroviario que se puede visitar
mientras se hace un descanso.
En
nuestro recorrido, después de Daly River paramos en Adelaide River, que tiene como
curiosidad un cementerio militar de la II Guerra Mundial (WWII). Perfectamente
cuidado y conservado.
Siguiendo
la Stuart Highway se toma el desvío en Batchelor. Aquí está la entrada del Litchfield
National Park antes de Darwin. Este inmenso parque con carreteras interiores es
una auténtica jungla. Se nota ya la cercanía de las islas de Timor, Borneo,
etc. La temperatura era de 25º pero una humedad muy alta. Las carreteras te
llevan dentro de la jungla a ver distintas cataratas (Tolmer Falls, Florence
Falls, Buley Rockhole, Wangi Falls). Dentro de este parque está permitido acampar, hacer barbacoas e incluso bañarse en zonas señalizadas. Hay otras donde no se puede bañar por existir cocodrilos y no poder garantizar la seguridad de los bañistas.
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| LITCHFIELD NATIONAL PARK |
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| WANGI FALLS |
El
otro gran parque nacional para visitar es el Kakadu. Nos comentan que en
temporada de verano hay muchas zonas cerradas al público (Jim Jim Falls, etc.),
por lo que declinamos verlo. Debido a su gran tamaño se necesita más de un día
para poder visitarlo.
La
alternativa turística es ir a un santuario de cocodrilos que es de lo que vive
la pequeña ciudad de Darwin.
DARWIN:
Después
de la gran paliza en coche de 2600 km desde Ayers Rock y recorriendo la Stuart
Highway, llegamos a Darwin (no sé si el nombre de esta ciudad tiene algo que
ver con la teoría de la evolución del hombre, pero creo que si). A Darwin se la denomina el Top End.
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| DARWIN |
Darwin es la ciudad australiana más próxima a
Asia. Fue reconstruida por completo en dos ocasiones, la primera debido al bombardeo
de Darwin por parte del Imperio japonés durante la Segunda Guerra Mundial y la otra
tras el paso del Ciclón Tracy en 1974.
Prácticamente,
Darwin se puede ver en una mañana, ya que tiene dos calles. Una de ellas muy
animada donde se concentran las tiendas y otra donde se encuentran los sitios
para comer y los pub. Las tiendas las cierran entre las 17:00 y 17:30 horas
(incluso los sábados). Existe una población cercana a 17 kilómetros llamada Palmerston,
donde al atardecer se juntan miles de loros muy coloridos de distintas especies
y otras aves en las copas de los árboles.
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| ALEXANDER LAKE |
Al igual que Brisbane, Darwin
tiene una playa artificial con olas para los niños. La zona del Wahrf es muy
tranquila para pasear o tomar algo. Tiene varios pubs irlandeses típicos con
música en directo. Uno de los mejores pub para comer en el centro de Darwin es
el “Tap” en Mitchell Street, o también el Shenannigans para tomar cervezas y
escuchar música en directo.
A
las afueras de Darwin hay que visitar el Alexarder Lake y el parque donde se
encuentra. Hacia el este de Darwin se pueden ver Cullen Bay, Fannie Bay, pero
nada del otro mundo y para nada destacable.
Al día siguiente y para
cerrar el periplo, regresamos a Adelaide River con la intención de ver
cocodrilos saltando prácticamente fuera del agua para comer. Además, hay
águilas y halcones esperando pillar algo de comida sobrante.
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| ADELAIDE RIVER - SANTUARIO DE COCODRILOS |
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| AYERS ROCK SKY |
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